Что быстрее нагревается от солнца пластик или стекло?

Всем привет, с Вами как всегда Ольга, возможно Вам будет необходима информация для хранения продуктов и различных вещей и расскажу Вам о Как быстро охладить салон после стоянки на жаре — народные способы. Может быть какие-то детали могут отличаться, как это было именно с Вами. Внимание, всегда читайте инструкции тех вещей, что покупаете для уборки в доме или химии, которая помогает их хранить. Отвечаю на самые простые вопросы. Пишите свои вопросы/пожелания и секреты в комменты, совместными усилиями улучшим и дополним качество предоставляемого материала.

Машина нагрелась на солнце, а надо срочно ехать. «За рулем» подскажет, как действовать в этой ситуации и как предотвратить чрезмерный нагрев салона.

Охладить салон быстро можно несколькими способами

  • Распахните все двери. Жаркий воздух быстро покинет салон.
  • Запускайте двигатель, опускайте все стекла, включайте вентилятор отопителя на полную скорость. Тем самым мы продуем раскаленные воздуховоды отопителя.
  • Начинайте движение с опущенными стеклами, и поток воздуха проветрит салон.
  • Включайте кондиционер (если есть), но не направляйте поток воздуха на ветровое стекло, потому что оно может треснуть от перепада температур. Воздух придется подавать в дефлекторы на панели приборов, но старайтесь не направлять поток на себя и пассажиров во избежание простуды.
  • А вот если кондиционера нет, полезно воспользоваться омывателем ветрового стекла, причем воду полить подольше. Если у вас залита чистая вода, то эффект будет хороший. Охладите и ветровое стекло, и короб воздухопритока, куда стечет вода, — из него происходит забор воздуха отопителем. Таким образом, в салоне станет еще немного прохладней.

А теперь расскажу о мерах, которые следует предпринять заранее, если уж предстоит длительная стоянка на жаре

  • Во время стоянки поверните рулевое колесо на 180 градусов так, чтобы на солнце осталась нижняя часть руля. Места хвата останутся в тени передней панели. Тогда в начале движения вы не будете обжигать руки.
  • Используйте белый чехол или накидку хотя бы на водительское сиденье.
  • Проверьте работоспособность и эффективность кондиционера, замените салонный воздушный фильтр и проведите антибактериальную обработку всех воздуховодов устройства.
  • Установите дефлекторы на стекла дверей — это позволит оставлять автомобиль со слегка приоткрытыми стеклами, и жар будет выходить из салона. А случись летняя гроза, салон не зальет.
  • Защищайте панель приборов и переднюю часть салона от солнечных лучей специальной складной шторкой, располагаемой под ветровым стеклом.
  • Запаситесь съемными солнцезащитными шторками на присосках для стекол задних дверей.
  • Установите сигнализацию с автозапуском, чтобы можно было заранее охладить салон перед поездкой. Только не направляйте поток воздуха на ветровое стекло — треснет!
  • Если ваш автомобиль имеет темную окраску, к летнему сезону следует запастись чехлом светлого цвета на весь автомобиль.

Про тонировку все и так известно. Можно тонировать только заднее стекло и боковые стекла, кроме тех, что в передних дверях.

Используете ли Вы просроченные продукты для приготовления еды в домашних условиях?
Да, главное обработать если это мясные или просроченный кефир на блины.
27.43%
Нет, это очень опасно и не полезно.
36.29%
Если продукты имеют грибок или плесень, то выкидываем, если просрочка пару дней используем в пищу, можно и без термической или иной обработки.
36.29%
Проголосовало: 2100
  • Во время стоянки поверните рулевое колесо на 180 градусов так, чтобы на солнце осталась нижняя часть руля. Места хвата останутся в тени передней панели. Тогда в начале движения вы не будете обжигать руки.
  • Используйте белый чехол или накидку хотя бы на водительское сиденье.
  • Проверьте работоспособность и эффективность кондиционера, замените салонный воздушный фильтр и проведите антибактериальную обработку всех воздуховодов устройства.
  • Установите дефлекторы на стекла дверей — это позволит оставлять автомобиль со слегка приоткрытыми стеклами, и жар будет выходить из салона. А случись летняя гроза, салон не зальет.
  • Защищайте панель приборов и переднюю часть салона от солнечных лучей специальной складной шторкой, располагаемой под ветровым стеклом.
  • Запаситесь съемными солнцезащитными шторками на присосках для стекол задних дверей.
  • Установите сигнализацию с автозапуском, чтобы можно было заранее охладить салон перед поездкой. Только не направляйте поток воздуха на ветровое стекло — треснет!
  • Если ваш автомобиль имеет темную окраску, к летнему сезону следует запастись чехлом светлого цвета на весь автомобиль.

Минусы

  • Плотная ткань притягивает пыль, поэтому ее часто стирают. Это довольно хлопотно, учитывая, что после стирки занавеси нужно еще и отутюжить.
  • Сдвинутые портьеры полностью закрывают вид из окна, препятствуют поступлению свежего воздуха.

Если не хочется вешать тяжелые портьеры, выбирают многослойное оформление. Легкий тюль и два-три комплекта более плотных занавесей. Из них составляют разные по светопроницаемости ансамбли, регулируя освещенность в зависимости от погоды.

Блэкаут

Так, совсем не пропустит свет модель блэкаут. Плотное трехслойное изделие полностью затемняет комнату. Занавеси крепят на карнизы, при необходимости их раздвигают или сдвигают. Это позволяет контролировать естественное освещение.

Плюсы рулонных штор

  • Компактность и легкость.
  • Полотно обрабатывается пылеоотталкивающей пропиткой, что значительно облегчает уход.
  • Широкий ассортимент тканей, включая материалы со светоотражающим, светонепроницаемым или светорассеивающим эффектом.
  • Простота монтажа и обслуживания.

Как наклеить пленку

Наклеить термозащиту своими руками очень просто. Выбирают пасмурный день или время, пока солнце еще не встало. Это обязательное условие. Стекло тщательно моют и обезжиривают. Оставляют слегка влажным. Пленку подрезают по размерам створки, снимают с нее защитный слой. Затем прижимают полосу к стеклу и аккуратно ее расправляют мягким шпателем или просто ветошью. Не должно остаться пузырей или заломов.

Снимают материал со стекла просто потянув за угол покрытия.

Римские шторы похожи на рулонные. Но они не наматываются на ролик, а поднимаются и складываются в красивые складки. Их обычно шьют из натуральных полотен, закрепляют на проеме. Их достоинства схожи с роллетами, недостатком считается сложный уход. Поскольку их редко пропитывают пылеоотталкивающим раствором.

Есть 1-комнатная квартира на 2 этаже панельной 5-этажке. Окна выходят на юго-запад, т.е. солнце светит с обеда и до вечера. Лето у нас жаркое, так что в квартире просто пипец. В комнате стоит сплит, а вот в кухне слит поставить проблематично (кондер тоже не хочу). Поэтому меня мучает вопрос: как защитится от жары? Интересуют любые варианты, пусть даже общеизвестные. Может кто-то применял сам на практике или знает хотя бы теоретически.

2imdb У меня окна выходят на юг. На кухне поклеил солнцезащитную пленку на окна.
Ну может пару градусов + субьективно солнце не печет, живу все время в сумраке:-))

Samar написал :
солнцезащитную пленку на окна.

+1
» >
Скачать технические характеристики архитектурных пленок LLumar

Лучше нейтральные (не зеркальные) пленки, ищите компромисс между: % пропускания видимого света и % пропуска-ния солнечной энергии
Например N1065SRCDF (ставили — для Москвы самое то),
а вам может быть потребуется с меньшим % пропуска-ния солнечной энергии
например N1050SRCDF

2imdb клейте пленку, но только на наружнее стекло. если наклеете на внутреннее — толку мало, будет жарить от пленки. сам попадал на эту ошибку. при поклейке на наружнее — внутреннее стекло будет холодное. пленку берите от 35ки и ниже, лучше всего работает «золотая глянцевая». а 50ка от солнца так себе.
как клеить — найдете в инете.

только зимой будет темновато.
2imdb а вариант с жалюзи не продумывали? у нас в одной комнате стоят — помогают. окна на восток выходят.

Я тоже обходился жалюзи, только мне легче, живу в Питере, но Солнце грело с 7 утра до 15.

AndyMirror написал :
только мне легче, живу в Питере, но Солнце грело с 7 утра до 15.

Не, Питер — не то, жил в Питере 5 лет. Солнце в Волгограде совсем другое.

koris65 написал :
Не, Питер — не то, жил в Питере 5 лет. Солнце в Волгограде совсем другое.

AndyMirror написал :
А я был летом в Волгограде, ничего аномального, а вот на море в Анапе сгорел

да и в Волгограде можно сгореть. Не знаю, когда Вы были в Волгограде, но когда температура под 40, то дышать просто нечем.

Викторыч написал :
толку нет, пока стены не остынут (часам к 7-8 утра) спать невозможно

Повесьте межрамные жалюзи. Это которые между стёкол вешаются. Управление происходит через отверстия в раме. Обязательно белого цвета.
У меня такие в квартире стоят. Поворот ламелей в солнечный день напоминает закрывание/открывание огромной топки.
От обычных толку не будет.

2imdb А действительно. какой цвет наружних стен и из чего сделаны? Толщина?

Вот технологический вопрос — в комнате комфортная температура +20-25 градусов. От летних 40 её отделяет 15 градусов, а от зимних -20 отделяет 40 градусов. Стены просто обязаны летом держать разницу температур лучше, чем зимой. Но да, для этого окна надо закрывать. Но это работает. Ведь в Сахаре местные племена в жару очень много чего на себя одевают и порядок. А так хочется и на солнцепёке посидеть и помёрзнуть одновременно, сложновато. Однозначно тяжело только на верхних этажах, но люди же живут.

Виталий С написал :
Повесьте межрамные жалюзи.

Виталий С написал :
От обычных толку не будет.

Почему межрамные эффективнее обычных?

Внутреннее стекло меньше греется + сами нагретые жалюзи тепло воздуху помещения не отдают

AndyMirror написал :
От летних 40 её отделяет 15 градусов,

Тут ошибочка. Стена греется солнышком минимум до 60, если не больше (для Волгограда)

Плюс к тому зимой работают батареи. В каждом помещении с мощностью примерно 100вт/м2.
А ведь не у каждого стоят сплиты в каждом помещении с соответствующей мощностью.

BV написал :
Внутреннее стекло меньше греется + сами нагретые жалюзи тепло воздуху помещения не отдают

понял, спасибо. учту на будущее.

60 градусов — это рукой не дотронуться, плюс угол наклона и цвет стены. Асфальт нагревается, а стены навряд ли.

AndyMirror написал :
60 градусов — это рукой не дотронуться,

koris65 написал :
только зимой будет темновато.

у вас окна на югозапад, не думаю, что будет прям уж таки темно
я 50ку поклеил в этом году, как раз по причине спора за «темноту», да, лучше, чем вообще ничего, но не так как с 20кой, к примеру. к тому же пленка не так и дорога, тут цена вопроса на 1комнатную рублей 500, не больше.

Всем спасибо за ответы!
Пленку использовал раньше, когда были старые деревянные окна. Клеил ее на стекло, а потом, осенью, сдирал. Пленку использовал обычную, тонкую фольгу. Но частично от жары она защищала. Сейчас поставил пластиковые окна и была мысль заказать с пленкой, но не хотелось темноты в помещении, тем более, что жара летняя это 2-3 месяца, а остальные пришлось бы сидеть в темноте. Тем не менее, BV , Владимиp — спасибо за рекомендации по пленке! Может еще использую пленку на застекленной лоджии.

Виталий С написал :
Повесьте межрамные жалюзи. Это которые между стёкол вешаются. Управление происходит через отверстия в раме. Обязательно белого цвета.
У меня такие в квартире стоят. Поворот ламелей в солнечный день напоминает закрывание/открывание огромной топки.
От обычных толку не будет.

У меня пластиковое окно, так что такие жалюзи туда не засунешь, к сожалению.

BV написал :
А действительно. какой цвет наружних стен и из чего сделаны? Толщина?

Панельный дом, стены ничем не покрыты, т.е. абсолютно ничем — голые бетонные плиты. Микрорайон достраивался в начале 90-х, так что некоторые дома покрасили, а до некоторых так и не дошли. Стены тонкие, слышимость в доме просто пипец, но скорее всего обычная панель.
Маркизы — хороший вариант, но не в данном случае. Большой козырек не сделать, а маленьки не закроет окно. Тут больше как вариант рольставни.

BV написал :
Тут ошибочка. Стена греется солнышком минимум до 60, если не больше (для Волгограда)

60 не будет конечно, но стена нагревается очень сильно.

AndyMirror написал :
А я был летом в Волгограде, ничего аномального, а вот на море в Анапе сгорел

На море климат влажный, а у нас — сухой. Сгореть как на море (в смысле так быстро) у нас не получится. На улице вообще жара не так сильно ощущается как в помещении (естественно если не стоять на открытом солнце). Даже если окна на северную сторону жить вполне можно, в отличие от южных окон.

Викторыч написал :
А вы уверены, что окно виновато? У меня тоже на юго-запад, жалюзи висят лет десять не опущенные, толку нет, пока стены не остынут (часам к 7-8 утра) спать невозможно

Я могу повлиять только на окно. Сон меня не волнует, т.к. речь идет о кухне, а в комнате стоит слит, там все нормально.

2imdb У меня окна выходят на юг. На кухне поклеил солнцезащитную пленку на окна.
Ну может пару градусов + субьективно солнце не печет, живу все время в сумраке:-))

Вы слышали историю, как у жителя Кобрина в автомобиле взорвался йогурт? Немудрено! Под прямыми солнечными лучами салон прогревается до +50°С, а в некоторых местах температура может превышать и +85°С!

Читайте также:  Почему консервная банка с кукурузой хлопнула при открытии

Мы знаем это наверняка: в тот самый день, когда незадачливый автомобилист очищал свой автомобиль от остатков биологической бомбы, мы как раз занимались тем, что, вооружившись термометрами и тепловизором, измеряли, до какой температуры прогревается салон машины под солнцем. А заодно проверяли, насколько эффективны те рекомендации по защите от жары, которые сами давали вам два года назад.

Как проверяли

Для начала мы дождались жарких дней. Затем задались вопросом поиска двух одинаковых автомобилей, ведь все измерения мы собирались производить в сравнении. Спасибо дилеру Skoda, который откликнулся на нашу просьбу и оперативно выделил для нашего эксперимента две одинаковых «Октавии». У обеих белый низ, темный верх (черная крыша и глубокая тонировка задних стекол), а также климат-контроль – так что условия по технике равные.

Как насчет инструментария? Температуру в салоне было решено измерять при помощи бытовых спиртовых термометров. Как бы архаично они не выглядели, считается, что погрешность будет не более 0,5–1 градуса, что нас вполне устраивает. Единственный недостаток – приборы инертные, изменения отражают неспешно, что в некоторых случаях для нас было совершенно не существенно, но в некоторых, наоборот, принципиально.

Поэтому мы вооружились еще двумя приборами. Один из них – бесконтактный термометр, которым мы точечно замеряли разные зоны салона. Другой – тепловизор. Он появился в нашем распоряжении в самый последний момент и в первую очередь мы использовали его ради наглядной демонстрации того, насколько разной может быть температура в салоне.

Несмотря на то, что оба прибора считаются очень точными, второй даже поверен, имеется ряд нюансов, из-за которых мы неизбежно получим погрешность измерений. Например, если направить прибор на человека, он покажет что-то в районе +33°С, хотя температура здорового человеческого тела колеблется в пределах +35,5…+37°С. Как же так?

Все тела испускают излучение в инфракрасном диапазоне электромагнитных волн. Измеряя мощность этого излучения, можно получить температуру поверхности. Но, во-первых, температура поверхности, скажем, приборной панели, это не одно и то же, что и температура воздуха в салоне. Во-вторых, у разных тел разный коэффициент излучения. В тепловизоре мы установили его на уровне 0,95, что справедливо далеко не для каждой поверхности. А в термометре коэффициент и вовсе установлен производителем и неизменен.

Но использование трех приборов позволяет делать больше измерений и, сопоставляя результаты, приходить к наиболее верному значению. К тому же мы получаем дополнительные возможности. Например, точечного измерения температуры в разных зонах салона, которая действительно будет отличной, особенно в летний день.

Открывайте окна!

Для начала проверим рекомендацию оставлять автомобиль со слегка приоткрытыми окнами. Считается, что благодаря этому в салоне сохраняется минимальная вентиляция, он не так сильно прогревается. Оставляем обе машины на улице кормой к солнцу (основной солнечный удар при этом принимают на себя глубоко тонированные задние стекла), при этом в одной из «Октавий» все стекла опускаем на несколько сантиметров вниз.

Спустя час проводим замеры. С начальных +28°С салон полностью закрытой машины хорошенько прогрелся – там отменная парилка. Спиртовой термометр показывает +40°С.

Во втором автомобиле дышать легче, поэтому кажется, что температура намного ниже. Хотя термометр показывает +37°С – разница в три градуса совсем невелика. Но цифры цифрами, а субъективно садиться в салон с «вентиляцией» гораздо приятнее!

Без шторки никак!


Оставляя на солнце автомобиль, мы получаем не только сильно прогретый салон, но и раскаленные руль, рычаг КП, панель. Дедовский способ решения проблемы – полотенце на панель. А лучше специальная шторка – экран с зеркальной поверхностью.

При помощи климатических установок охлаждаем салоны обоих автомобилей до +25°С, разворачиваем «лицом» к солнцу и снова оставляем на прогрев. При этом в одной из машин устанавливаем солнцезащитный экран. Мы знаем, что польза от него точно есть. Но какова она в цифрах?

Спустя полтора часа проводим измерения. В автомобиле со шторкой салон прогрелся до +42°С – такая температура в районе центральной консоли и в нижней части передней панели. Столько же бесконтактный термометр показывает на ободе рулевого колеса. Верхняя часть торпедо и козырек щитка приборов прогрелись чуть больше, до +53°С.

Но все это мелочи в сравнении с тем пеклом, которым нас встретил салон второго автомобиля! Спиртовой термометр бесполезен – красный столбик уперся в верхнее деление шкалы, так что температура внутри заметно выше +50°С.

При помощи бесконтактного термометра и тепловизора пытаемся составить общую картину по отдельным точкам. Нижняя часть передней панели – +54°С, руль – +55°С (эту температуру мы и возьмем за среднюю), а верхняя часть торпедо – +78…+82°С!

Область в районе головы водителя также прогрелась почти до +60°С, в то время как в автомобиле с экраном измерения показывали не более +46°С. Таким образом, можно говорить о том, что использование солнцезащитного экрана позволяет снизить температуру на 10–20 градусов (в зависимости от зоны).

От цвета зависит?

«Тыкая» бесконтактным термометров в капот или крышу автомобилей разного цвета, получаем любопытные цифры: на белом – +39°С, на сером – +55°С, на черном – +59°С! Но это как раз тот случай, когда данные не совсем корректные: поверхности разного цвета имеют разный коэффициент излучения, так что полученные цифры требуют пересчета по формуле.

Но ведь салон темного автомобиля нагревается сильнее, чем светлого? Мы измерили температуру серой «Октавии», стоявшей на той же площадке и также передней частью к солнце. Температура в салоне – +55°С, то есть столько же, сколько и у одного из наших автомобилей, стоявших против солнца без шторки. Выходит, разницы нет? Будем считать, что эксперимент не был чистым, ведь у белой машины была черная крыша, а именно она и должна притягивать солнечные лучи!

Лучше в тень

А если от солнца закрывать не просто переднюю панель, а всю машину? Снова охлаждаем салоны и один автомобиль оставляем на солнце, вновь поставив его кормой к прямым лучам, а второй загоняем в тень. Выжидаем 40 минут – в разгар жаркого дня этого более чем достаточно, чтобы уже получить весомую разницу в температуре.

Так и есть! Оставшийся под воздействием прямых солнечных лучей салон мигом прогрелся до +44°С, в то время как внутри оставленного в тени автомобиля мы получили всего +35°С.

Сквозняк против кондиционера

Мы уже не раз говорили о том, что прежде, чем усаживаться в автомобиль, салон лучше проветрить: открыть окна, а еще лучше и двери распахнуть. Кстати, а насколько существенна разница между этими двумя вариантами?

Доводим температуру в салонах машин до +39°С, в одной открываем окна, в другой – еще и двери. Спустя 10 минут получаем +37°С и +36°С соответственно. Впрочем, здесь надо сделать скидку на инертность спиртовых термометров и их расположение в салоне. Субъективно же температура снизилась заметно больше, особенно во второй машине. Также следует учитывать погодные условия. В момент испытаний стоял полный штиль. В ветренную погоду эффект был бы большим.

Кстати, а что будет, если охлаждать салон при помощи климатической установки? Посмотрите на снимок, сделанный при помощи тепловизора: верхняя часть приборной панели «пылает» (+50°С…+70°С), а из дефлекторов валит холодный воздух (+15°С…+18°С). Под эти потоки лучше не попадать, лучше направлять их от себя в стороны, чтобы не получать резкую порцию холода в общем пекле.

Впрочем, как потоки не распределяй и как не направляй, климатической системе требуется определенное время, чтобы охладить воздух до приемлемого уровня. Но как до этого момента «выживать» водителю и пассажирам? И не лучше ли до этого устроить гипервентиляцию, открыв окна /двери?

Для ответа на этот вопрос проводим еще один эксперимент. Снова «прогреваем» салоны до +39°С, затем пытаемся остудить до +25°С разными способами. Первый из них – просто включаем климат-контроль, выставляем желаемую температуру и ждем до тех пор, пока система не перейдет в поддерживающий режим, то есть не снизит эффективность обдува. На это потребовалось порядка 9 минут.

Теперь попробуем устроить активное проветривание салона: открываем все окна и три минуты с выключенной климатической системой катим со скоростью 10–15 км/ч, как если бы мы выезжали со стоянки или катили по дворовой территории. После этого закрываем окна и также включаем климат-контроль в автоматическом режиме, установив значение +25°С.

Во втором случае вентилятор сбавляет обороты всего через пару минут работы, а суммарно – на 6-й минуте после начала движения. То есть охладить салон удается в полтора раза быстрее. Еще важнее, что в салоне автомобиля можно находиться с первой же минуты, как только открыли окна и начали движение.

Наш вердикт

Мы наглядно показали, насколько сильно может нагреваться на солнце салон. Причем это зависит даже от того, какой стороной машина ставится к светилу. Если имеется задняя тонировка, лучше ставить автомобиль под прямые лучи кормой. Солнцезащитный экран обеспечивает разницу в 10–15 градусов, что очень существенно, так что девайс полезный. Еще лучше поставить автомобиль в тень, желательно с чуть приоткрытыми окнами.

А после стоянки остудить салон позволит гипервентиляция: на пару минут открываем двери, а первые метры дистанции делаем с опущенными стеклами – так вы заметно снизите температуру в салоне и поможете климатической системе быстрее достигнуть требуемого значения. Только помните о том, что разница между тем, что в салоне, и тем, что за бортом, не должна превышать 10 градусов!

Но все это мелочи в сравнении с тем пеклом, которым нас встретил салон второго автомобиля! Спиртовой термометр бесполезен – красный столбик уперся в верхнее деление шкалы, так что температура внутри заметно выше +50°С.

Рекомендую в качестве накопителя тепла использовать испаритель от старого холодильника(ов)…
Быстрый нагрев, легкий и пропускная способность хорошая…

А старый автомобильный радиатор не пробовали?

Думаю будет отлично, но не пробовал, делал из того что под рукой.
Есть мысль попробовать использовать его (радиатор) в качестве накладного теплообменника к печи (печное отопление) с небольшими доработками. Как нибудь займусь, поглядим что из этого получится.

Мы решили делать из 250 л бочки и 10л радиатора. Радиатор на солнце прикрытый от ветра аквариумом за 4 часа кипяток. Правда это с тремя зеркалами наводящими зайчиков на радиатор.

У меня давняя мыслишка на эту тему уже мозг скребёт, только у меня крыша дома темно-зеленого цвета профнастил, по которому с конца апреля до октября даже в галошах нельзя наступить — так горяче! ) Всё хочу опыт провести — яйцо разбить)) Ну не суть
В общем мысля в том, что прямо на металл расложить пвх шланг — думаю не хило греть должно)

Сколько градусов наклон крыши ? Можно сделать систему, кипяток девать некуда будет.

крыша довольно пологая — градусов 30-40

на лето лучше 10-15 градусов

почему? Крышу то переделывать явно не буду, но хочется выслушать аргументы против таковых градусов?!)
У веранды и навеса что-то вроде 10-15 градусов и площадь тоже приличная)

Читайте также:  Срок хранения компота из сухофруктов без холодильника

В зависимости от наклона, будет кпд. Лето 10 — 15. Зима 60 — 70. Выбирайте, что вам больше подходит. Есть таблицы по выбору наклона солнечных коллекторов. При выборе например 70 градусов, летом не закипит а зимой будет максимально выдавать, но обще годовое кпд будет меньше. Все зависит от того, что Вы хотите. Мы на отопление ставим 60-70. В итоге 120 вакуумных труб, а это по мощности 12 киловатт, нагревает бойлер 1000 литров, до 80 градусов и с него отапливается теплый пол в доме на 120 метров и летом не закипает.

почему? Крышу то переделывать явно не буду, но хочется выслушать аргументы против таковых градусов?!)
У веранды и навеса что-то вроде 10-15 градусов и площадь тоже приличная)

Крышу переделывать не нужно, конструкции обычно подгоняют под нужный градус.

Здорово! Вынашиваю план сделать в виде конуса каркас и подобно гирлянде на елке обмотать шлангом, подача снизу, а выход на вершине. и думаю не придется ловить солнце, потому что конус круглый в сечении. ах ее уже в коментах эта идея прозвучала))

Китайцы уже делают конуса и продают.

Ну молодца! Пусть и солнышко нам придёт на помощь в экономии. У меня почти тоже самое сделано на подогрев бассейна, тока площадь подоле 5*6. Крышу беседки полностью Закатал под коллектор

Первый вариант будет работать только если спираль уложить конусом, в импровизированную воронку.
Народ варил из арматуры «воронку «, укладывал спираль, снизу холодная вход — сверху горячая выход . Пробок не будет, но такая конструкция без утепления. Нагревали воду для бассейна.
Тот же гидросифонный эффект. Мой вариант, приблизительно 1кв.м нагревает с 11 до 16 ( прямые лучи) 140 литров воды в пасмурную погоду с 10 до 25, в солнечную с 10 до 55. На лейку воду беру снизу, если брать сверху через поплавок — тогда нужен бак холодной воды и смеситель. На прохладные безсолнечные дни в бочке предусмотрен тен на 2КвТ.
Мы от скуки — на все руки. Удачи!

Спасибо! Со спиралью конечно здорово я промахнулся, но не беда, исправился. Жаль что только «пробник» удалось собрать, но ничего, время придет — построим стационарный.

Со спиралью у меня тоже был печальный опыт, только шланг был пвх и утеплитель пеноплекс 50мм по черному плотному полиэтилену. Пробка образовалась и все поплавилось за неделю нашего.отсутствия. Переделал на трубыи стекло, а потом нашел картинку с укладкой в виде воронки.

Спасибо! Со спиралью конечно здорово я промахнулся, но не беда, исправился. Жаль что только «пробник» удалось собрать, но ничего, время придет — построим стационарный.

Да, видел. Что то подобное и хочу сделать. Конечно медь или нержавейка будет самое то, вопрос в цене только.

fleksor.ru/index.php?cat=9
Брал бухту полдюймовую где то за 3000р, из нее ушло только около 10 метров — очень бюджетно.
+ 2 фитинга, 2 флянца ППР и расходники.

О, спасибо. Не встречал такого у нас, надо будет поискать

Трубы многофункциональные : теплые полы, водоснабжение, газовая подводка и прочее. Легко сгибается под 180гр с минимальным радиусом, морозостойкая — ее не рвет при замерзании — «гармошка».

Зачетная конструкция!Уважуха!Дружище а если попробовать сделать двойное стекло(типа стеклопакет) над водяным контуром?Может это добавит кпд для нагревалки?Всем добра и удачи по жизни!

Спасибо. Да, двойное думаю будет только плюсом.

Двойное не пойдет, так как не пройдет даже 50 % солнечной энергии.

Зачетная конструкция!Уважуха!Дружище а если попробовать сделать двойное стекло(типа стеклопакет) над водяным контуром?Может это добавит кпд для нагревалки?Всем добра и удачи по жизни!

Двойное стекло не нужно, нужно одинарное, но специальное, не содержащее примеси железа . Пропускная способность До 95 %, а обычное стекло пропускает солнечной энергии намного меньше. И с нижней части обязательно утеплить 50 мм базальтом.

Хороший пост.
Такие водонагревательные системы видел на Кипре,
там нету центрального отопления вообще, но и температура у них ниже +10, С не опускается. Но бачки у всех белого цвета, иногда из нержавейки, странно как-то — ведь будут меньше греться.
Один человек увидел такую систему в Турции, и сделал для себя дома (около Минска), при этом трубки поставил сразу медные и дополнил рецеркуляцией (установил насос-крыльчатку), к сожалению нету его контактов, чтоб узнать как система работает при наших температурах.

Америкосы, как я понял, на этот жланг еще одевают банки из под пива, и красят в черный цвет.

Да и не только америкосы, «баночную» конструкцию видел и у отечественных кулибиных.

делали такое только на металлопластике, красили его потом, но стоял насос и принудительно гонял, и таких коллекторов было 3 а воды грели …ну наверно тонну +- вот

Три коллектора ? Какого размера ?

примерно метр на метр может 1.2 в нем по спирали металлопласт свернут был
м/п не самый лучший материал с точки зрения теплопроводности, металл нужен

Такие размеры и три коллектора бойлер на тонну не нагреют, хотя может до еле теплой. Размер 2х1. заводской коллектор выдает 1350 ватт, при условии падения угла солнца под 90 градусов относительно селективной плоскости. Самопальный думаю раза в три меньше. При чем три заводских коллектора нагревают 300 литров воды в бойлере до 70 градусов.

там никто не заморачивался по кипячению а подогреть воду для душа за целый день… впрочем я так и не узнал результатов, практика кончилась)))

дак это у студентов практика не долгая, а контора проводила поверку и монтаж КИПа и для себя они экспериментировали ибо находились за окраиной города…

проще было бы купить вакумные трубки, и готовоый теплоизолированный бак=)))

Если денег мешок, то можно купить готовый, вопросов нет. У меня мешка нет.

сарказм это(= понятно что вакумные трубки, бак, автоматика, насос, это уровень полноценного использования возобновляемой энергии, стоит это много и пока еще не доступно…

Если денег мешок, то можно купить готовый, вопросов нет. У меня мешка нет.

Интересный у Вас ответ и подход к этому вопросу. А можно у Вас поинтересоваться, Вы ездиете на дешевом запорожце или на дорогой иномарке ? Ответ уже ясен. Так и в солнечных коллекторах. Ваши самопальные системы, нагреют воду летом, а зимой они примерзнут и разморозятся и потере огромные. А вакуумные и зимой доводят воду до кипения. На холостом режиме замеряли, доходит до 240 градусов.

проще было бы купить вакумные трубки, и готовоый теплоизолированный бак=)))

на последнем типе радиатора шланг все равно идет вниз после разворота
можно водопроводные уголки в шланг врезать, тогда и шланг будет идти только вверх и количество труб в радиаторе увеличится

классно, что дошло до реализации 🙂

молодец, земляк) руки растут откуда надо)

рекомендую посмотреть на опыт других людей, на чужих ошибках так сказать.
На пример хитрые и запасливые фины делают в основе дома емкость на много кубических метров, за лето вода в емкости нагревается(тепловой аккумулятор) и зимой за счет накопленного тепла люди обогревают свой дом.

Капиталовложения слишком велики. У простого народа нет таких денег, чтоб собрать такую систему. Вы еще вспомните о геотермальным источниках… А у кого есть деньги на такое чудо, те обычно не парятся насчет расходов на энергоносители 😉

рекомендую посмотреть на опыт других людей, на чужих ошибках так сказать.
На пример хитрые и запасливые фины делают в основе дома емкость на много кубических метров, за лето вода в емкости нагревается(тепловой аккумулятор) и зимой за счет накопленного тепла люди обогревают свой дом.

В Словакии мой учитель по гелиосистемам, закапал в огороде железнодорожную цистерну. За лето нагревает, и зимой использует на отопление.

Отличная штука! Вот только если убрать после поворотов спуски вниз, то воздух копиться не будет в этих карманах (верхних точках).
Т.е. всегда наклон вверх, хотя бы не большой. И спираль если сделать с наклоном вверх, то будет работать — в виде конусной пружины, только конструкция уже будет не плоской, а объемной.

На ошибках учатся)) На то и пробный он, чтобы учесть все в будущем.

Знач сразу идея:
Термостат в нагревателе и электрическая помпа. При повышении температуры (60град например) внутри труб — принудительная прокачка через них. Помпа 12-24в для системы охлаждения двигателя(газель) стоит 100+грн. Термостат на нужную температуру 40грн. Схема включения очень простая, как включение вентилятора на ваз/заз/уаз/газ и т.д.=)

А зачем? Ток воды и так хороший. А вот с автоматическим набором я чего то лоханулся. Был бы полностью автономный бак — сам набирает, сам греет. Но со временем исправлю.

умерший бойлер со сландо, без тена и 3 клапана сделают чудеса) Ток по горячая-холодная через клапаны, выпуск гарячего, сброс избыточного давления.

Вариант — и мутить с утеплением не надо, все уже готово)

А зачем? Ток воды и так хороший. А вот с автоматическим набором я чего то лоханулся. Был бы полностью автономный бак — сам набирает, сам греет. Но со временем исправлю.

Унитазный поплавковый клапан автоматизирует поддержание уровня воды. Главное, не давать светить на пластик прямым солнечным лучам. И без всякой там электроники 🙂

Знач сразу идея:
Термостат в нагревателе и электрическая помпа. При повышении температуры (60град например) внутри труб — принудительная прокачка через них. Помпа 12-24в для системы охлаждения двигателя(газель) стоит 100+грн. Термостат на нужную температуру 40грн. Схема включения очень простая, как включение вентилятора на ваз/заз/уаз/газ и т.д.=)

Помпу подключить на солнечную электрическую панель. Солнышко засветило-пошла прокачка. Полностью автономно :).

только цена вопроса велика=))

Я собирал кривую-прикривую панель из китайских элементов на 1,25 А *18 В. f-a.d-cd.net/ede20ccs-960.jpg Сами кремниевые пластины обошлись 23$, остальное — великий и тяжкий труд :(.

Почти :). 1,25*18=22,5. Газелевскую помпу будет крутить.

я почему то 36 панелей насчитал)

Одна пластина 0,5 Вольта всего даёт )

1,25 А *18 В
1,25 ампер 18 вольт. Или у букв какое-то другое значение?)

Одна пластина даёт напряжение 0,5 Вольта при силе тока 1,25 Ампера. Включены все 36 пластин последовательно, вот и набегает 18 Вольт ).

Помпу подключить на солнечную электрическую панель. Солнышко засветило-пошла прокачка. Полностью автономно :).

Зачем помпу ? У меня все без помпы работает, нужно только бак, выше коллектора расположить.

Отлично если без помпы самотёком — меньше заморочек.

Это все равно, что самотечная система отопления . Она тоже работает без насоса.

идея супер)
на картинке a-a.d-cd.net/949gccs-960.jpg маленькая поправка — забор воды из «бака» как можно выше, тогда до последнего ночью из крана будет течь горячая вода)

Можно, но не придумал как. Рука в бак с трудом пролазит — горловина маленькая. А так согласен. Только дополнить автонабором нужно типа бачка — сверху забор горячей, а по мере расходования долив воды автоматом. У меня пока набор воды вручную — открыл — набрал — закрыл.

а если автонабор сделать принудительным как в квартирном бойлере? т.е. сделать бак герметичным и подачу воды сделать всегда открытой.
В таком случае холодная вода под давлением будет подаваться в бак и вытекать через «горячий»трубопровод, гарячей.
Для этого придется поднять забор горячей воды.
При недостаке давления в холодном трубопроводе вытекающая вода из бака под силой гравитации будет создавать разряжение в герметичном баке, и тогда автонабор всеравно будет работать)

Тут не пойдет. Это «летний вариант» — он греет ту же воду, что потом используется. Если сделать закрытую систему нужен расширительный бачек, иначе потечет при нагреве — выдавит давлением где нибудь. А если раширительный бачек сделать, то соответственно уже не герметичный будет. На всесезонном варианте думаю делать закрытый контур — нагрев через змеевик — теплообменник, вот там как раз такая система и будет работать на ура.

Можно, но не придумал как. Рука в бак с трудом пролазит — горловина маленькая. А так согласен. Только дополнить автонабором нужно типа бачка — сверху забор горячей, а по мере расходования долив воды автоматом. У меня пока набор воды вручную — открыл — набрал — закрыл.

Читайте также:  Сколько можно хранить йогурт вне холодильника если упаковка не вскрыта и йогурт свежий

Все очень просто. Горячая всегда вверху. Делаете ввод снизу, а разбор сверху.

идея супер)
на картинке a-a.d-cd.net/949gccs-960.jpg маленькая поправка — забор воды из «бака» как можно выше, тогда до последнего ночью из крана будет течь горячая вода)

так и есть. это просто забыл написать. и с попловка не просто сверху льётся, а опущена трубка на низ бака.

Известная «приблуда» 🙂
Пара советов:
1. Эффективность прямо пропорциональна площади поверхности шланга внутри «радиатора», т.е. его там должно быть как можно больше.
2. Чтобы хорошо уложить шланг, можно в местах его поворотов в подложку (заднюю стенку) забить гвоздики, вокруг которых шланг и укладывать (с предварительной разметкой, или по месту, с одновременной прокладкой шланга).
3. Если вместо шланга использовать металлическую трубку, окрашенную в черный цвет, то эффективность еще возрастет (у металла выше коэффициент теплопередачи от поверхности трубки к теплоносителю, т.е. воде). Можно трубку использовать не окрашенную, но уложить ее под черный металлический лист, а дно, под трубкой, покрыть алюминиевой фольгой (сделать отражателем).

1 не совсем так, между трубками должно быть расстояние для жестяных поверхностей, они служат для сбора тепла.
2 в целом верно, но лучще трубку полностью приварить на лист железа и достаточно плотно, для пункта номер 1
3 Трубка медная, а вот накрывать ее не стоит, лучше ка в пункте номер 2 наварить плотно на лист железа.
Именно в таком виде и существуют у нас коллекторы.

1. Вы хотите сказать, что трубка только собирает тепло от нагретой подложки? Но, тогда сама трубка является препятствием для нагрева этой самой подложки? Так почему бы не увеличить площадь нагреваемой поверхности, расположив «подложку» поверх трубок? :))
2. Если трубка и нагреваемая поверхность будут составлять одно целое с точки зрения распространения тепла в среде с низкой теплопроводностью (металле), то практически без разницы, сверху они будут, или снизу :))
3. Нижняя част железного листа, обращенная к подложке (щиту ДСП), будет тоже излучать тепло, которое в Вашем случае бесполезно теряется. Если лист будет сверху, а на подложке расположить отражающую тепло поверхность (исключить потери), все тепло будет сконцентрировано внутри объема «радиатора» и будет работать на нагрев воды.

Любезный, не нужно пытаться опротестовать то, что работает у нас уже десятки лет, я всего лишь описал тот механизм, который уже успешно работает, и поверьте, таких Кулибиных как вы, было уже много, но почему то остановились на этом варианте, не нужно злится, просто прислушайтесь к практике которая работает.

Уважаемый, с чего Вы взяли, что я злюсь? :))
Вы про смайлики что-то слышали? 🙂
Есть термодинамика, а есть — дилетантсво.
Я пытаюсь помочь человеку улучшить его же устройство, а Вы вмешиваетесь, и аргументируете тем, что у вас там все так делают 🙂 У Вас там, в Израиле, с теплом проблем нет, поэтому, как ни сделаешь, все равно как-то работать будет. Если в Ваших условиях максимально повысить эффективность, будет опасность закипания воды с различными последствиями вплоть до взрыва. Потому и не делают максимально эффективных нагревателей — «многовато будет» 🙂
А у нас, на Урале, с солнечным излучением есть некоторые проблемы, поэтому, учитывается все, что может повысить эффективность подобных устройств.

Это по крайней мере даже смешно. — (Если в Ваших условиях максимально повысить эффективность, будет опасность закипания воды с различными последствиями вплоть до взрыва. Потому и не делают максимально эффективных нагревателей — «многовато будет» 🙂

1. Вы хотите сказать, что трубка только собирает тепло от нагретой подложки? Но, тогда сама трубка является препятствием для нагрева этой самой подложки? Так почему бы не увеличить площадь нагреваемой поверхности, расположив «подложку» поверх трубок? :))
2. Если трубка и нагреваемая поверхность будут составлять одно целое с точки зрения распространения тепла в среде с низкой теплопроводностью (металле), то практически без разницы, сверху они будут, или снизу :))
3. Нижняя част железного листа, обращенная к подложке (щиту ДСП), будет тоже излучать тепло, которое в Вашем случае бесполезно теряется. Если лист будет сверху, а на подложке расположить отражающую тепло поверхность (исключить потери), все тепло будет сконцентрировано внутри объема «радиатора» и будет работать на нагрев воды.

Что Вы изобретаете велосипед ? Все уже изобретено и работает десятки лет. Посмотрите хотя бы как устроен обычный солнечный плоский коллектор.

1 не совсем так, между трубками должно быть расстояние для жестяных поверхностей, они служат для сбора тепла.
2 в целом верно, но лучще трубку полностью приварить на лист железа и достаточно плотно, для пункта номер 1
3 Трубка медная, а вот накрывать ее не стоит, лучше ка в пункте номер 2 наварить плотно на лист железа.
Именно в таком виде и существуют у нас коллекторы.

Интересно, как это приварить медную трубку к листу железа ? Может я отстал от жизни ?

Все классно, у нас в Израиле 80% нагревателей именно такие, есть фирмы которые делают коллекторы и бочки с толстой термоизоляцией, с низу в эти бочки вставляется еще и нагреватель, что бы можно было греть воду и от электричества не только от солнца. Сам коллектор состоит так же из рамы, со стеклом, в которой идет змеевидная медная тонкая трубка, в очень много витков, все это на жестяной основе. Мало того что трубка сама по себе грееться от солнца, жестяная основа тоже и таким образом помогает прогреваться трубке, дальше все по твоему принципу. работает это все безупречно, вода разогревается до состояния кипятка, зимой в пасмурные дни, мы включаем электрический подогрев той самой бочки. вся эта конструкция находится на крыше, кнопка включения подогрева в квартире. У нас такая конструкция с установкой и бочкой на 200 литров стоит порядка 500-600 долларов. 200 литров бочки хватает на семью в день. Если понадобится, могу сделать снимки коллектора и всей конструкции, может поможет тебе в совершенствовании твоей системы. Успехов.

Я кажется видел такие конструкции. Стационарную систему в любом случае надо будет дооборудовать тэном на случай пасмурных дней или снегопада.

Все классно, у нас в Израиле 80% нагревателей именно такие, есть фирмы которые делают коллекторы и бочки с толстой термоизоляцией, с низу в эти бочки вставляется еще и нагреватель, что бы можно было греть воду и от электричества не только от солнца. Сам коллектор состоит так же из рамы, со стеклом, в которой идет змеевидная медная тонкая трубка, в очень много витков, все это на жестяной основе. Мало того что трубка сама по себе грееться от солнца, жестяная основа тоже и таким образом помогает прогреваться трубке, дальше все по твоему принципу. работает это все безупречно, вода разогревается до состояния кипятка, зимой в пасмурные дни, мы включаем электрический подогрев той самой бочки. вся эта конструкция находится на крыше, кнопка включения подогрева в квартире. У нас такая конструкция с установкой и бочкой на 200 литров стоит порядка 500-600 долларов. 200 литров бочки хватает на семью в день. Если понадобится, могу сделать снимки коллектора и всей конструкции, может поможет тебе в совершенствовании твоей системы. Успехов.

Если правильно понял, бойлер с возможностью нагрева воды солнцем, 2 в 1, круто.

Совершенно верно. На бойлере стоит термостат на отключение электричества при определенной температуре и стоит стоит прибор ( не знаю его название на русском ) спускать давление, что бы бойлер не рванул при перегреве.

Скорее всего, видимо да, оно))

Совершенно верно. На бойлере стоит термостат на отключение электричества при определенной температуре и стоит стоит прибор ( не знаю его название на русском ) спускать давление, что бы бойлер не рванул при перегреве.

Предохранительный клапан. Либо аварийный . На 6 атмосфер.

Все классно, у нас в Израиле 80% нагревателей именно такие, есть фирмы которые делают коллекторы и бочки с толстой термоизоляцией, с низу в эти бочки вставляется еще и нагреватель, что бы можно было греть воду и от электричества не только от солнца. Сам коллектор состоит так же из рамы, со стеклом, в которой идет змеевидная медная тонкая трубка, в очень много витков, все это на жестяной основе. Мало того что трубка сама по себе грееться от солнца, жестяная основа тоже и таким образом помогает прогреваться трубке, дальше все по твоему принципу. работает это все безупречно, вода разогревается до состояния кипятка, зимой в пасмурные дни, мы включаем электрический подогрев той самой бочки. вся эта конструкция находится на крыше, кнопка включения подогрева в квартире. У нас такая конструкция с установкой и бочкой на 200 литров стоит порядка 500-600 долларов. 200 литров бочки хватает на семью в день. Если понадобится, могу сделать снимки коллектора и всей конструкции, может поможет тебе в совершенствовании твоей системы. Успехов.

Полностью согласен. Но можно добавить контроллер, чтоб не бегать кнопку тэна включать.

Молодец! Хорошо получилось. Я тоже думаю такое замутить, но ситуация в регионе пока не способствует…
Вопрос№1: сначала было много трубки, потом мало. Отразилось как-то на нагреве воды?
Вопрос № 2: Кран от водопровода постоянно открыт? Или открываешь его по мере необходимости?

1. Отразилось в лучшую сторону. Вначале было много трубки, но мало толку, потом наоборот)) В спиральном виде вода только в трубке грелась, в бак почти не поступала.
2. Кран к водопроводу только для набора воды

Очень интересно. Спасибо за статью. Самому интересно. Тоже планирую. Пока на этапе изучения. Если заинтересует скину пару ссылок с работами которые нашел

Конечно, почитаем. Я долго вокруг да около ходил, никак с мыслями собраться не мог.

Делал я подобное. Только вместо шланга использовал 2 плоские батареи. Покрасил их в чёрный цвет. Поместил в ящик, который утеплён пенопластом, сверху лист железа и сами батареи. Сверху рама с двойным стеклом. от батарей 2 трубы в бак на 200 литров, который помещён в закрытый со 3 сторон стеклянными рамами, в сторону солнца. В бак вода добавляется автоматом. Поплавок по принципу стоящий в унитазе. Результат. В данной воде даже после ночи купаться невозможно-горячая. Поэтому стоит обычный смеситель для ванны. Работает уже года 3. На зиму воду сливаю поздней осенью. Ошибка была следующая. между батареями и баком паял пластиковые трубы. В этом году потекли-тронул рукой, они рассыпались в порошок. Были не защищены от солнечный лучей. Ультрафиолет сделал своё дело. Заменил, и закрыл от солнца.

Поставить авторадиаторы и покрасить в черный цвет, но дорого.

Поставить авторадиаторы и покрасить в черный цвет, но дорого.

Авто радиаторы — маленький КПД.

Делал я подобное. Только вместо шланга использовал 2 плоские батареи. Покрасил их в чёрный цвет. Поместил в ящик, который утеплён пенопластом, сверху лист железа и сами батареи. Сверху рама с двойным стеклом. от батарей 2 трубы в бак на 200 литров, который помещён в закрытый со 3 сторон стеклянными рамами, в сторону солнца. В бак вода добавляется автоматом. Поплавок по принципу стоящий в унитазе. Результат. В данной воде даже после ночи купаться невозможно-горячая. Поэтому стоит обычный смеситель для ванны. Работает уже года 3. На зиму воду сливаю поздней осенью. Ошибка была следующая. между батареями и баком паял пластиковые трубы. В этом году потекли-тронул рукой, они рассыпались в порошок. Были не защищены от солнечный лучей. Ультрафиолет сделал своё дело. Заменил, и закрыл от солнца.

С поплавком не стал мудрить. хотя есть где то старый. А вот за пластиковые трубы я думал, спасибо — буду иметь ввиду.

А старый автомобильный радиатор не пробовали?

Давайте будем совместно делать уникальный материал еще лучше, и после его прочтения, просим Вас сделать репост в удобную для Вас соц. сеть.

Оцените статью
Правильное хранение продуктов и готовых блюд — самое важное для здоровья