Всем привет, с Вами как всегда Ольга, возможно Вам будет необходима информация для хранения продуктов и различных вещей и расскажу Вам о Храним домашние заготовки. Может быть какие-то детали могут отличаться, как это было именно с Вами. Внимание, всегда читайте инструкции тех вещей, что покупаете для уборки в доме или химии, которая помогает их хранить. Отвечаю на самые простые вопросы. Пишите свои вопросы/пожелания и секреты в комменты, совместными усилиями улучшим и дополним качество предоставляемого материала.
Мы вырастили замечательный урожай, но без его правильного хранения все наши труды на дачах и огородах окажутся напрасными
Идеальным вариантом для хранения овощей, варенья и консервов служат погреба. Ну, а если нет погреба, кое-какие заготовки можно сохранить в квартире, главное — знать, что и где держать. Секретами хранения домашних заготовок и плодов с читателями «Курьера» делится агроном Надежда Калоша.
Погреб
В погребе при соблюдении нехитрых правил урожай овощей можно сохранить довольно долго. К тому же погреб — идеальное место для хранения домашней консервации.
Перед закладкой овощей погреб необходимо обработать известью или прожечь. Если эти варианты вам не подходят, опрыскайте его раствором против грибковых заболеваний. Перед тем как составлять в погреб консервацию этого года, проведите ревизию запасов. Помните, что баночки с соленьем и вареньем хранятся не более трех лет.
Итак, вы засыпали картофель в закрома. Не спешите отвести отдельное место под свеклу. Сложите ее поверх картошки. Свекла, забирая лишнюю влагу картофеля, дольше хранится.
Морковь перед закладкой в погреб желательно промыть и вырезать из каждой точку роста. Хранить этот корнеплод лучше по два-пять килограммов в открытом мешке либо в пакете с отверстиями. И если морковь начнет портиться, болезнь не сможет перекинуться на общую массу корнеплодов. Кстати, для лучшего хранения морковь сверху можно посыпать мелом.
Прекрасно в погребе сохраняются редька, кольраби (в любых емкостях) и лук-порей (необходимо отрезать одну треть листьев и поставить в ведро или другую емкость, сверху можно присыпать песком).
Капусту лучше хранить вместе с кочерыгой, за которую ее и подвешивают. Кочан обматывают газетой, а сверху – полиэтиленовым мешком. Если кочаны без кочерыги, то их можно обмотать пищевой пленкой и хранить на стеллаже или в подвешенном состоянии.
Домашние заготовки хранятся на стеллажах. Чтобы крышки на банках не ржавели, натрите их растительным маслом. Маркером сделайте пометки: что хранится в банке и год заготовки.
Варенье-пятиминутку и ягоды, засыпанные сахаром, не спешите относить в погреб, подержите их сначала один-два месяца в холодильнике.
Шкаф в квартире
В этом месте можно хранить варенье и консервы под железными крышками, тщательно стерилизованные или пастеризованные.
Шкаф-холодильник под кухонным окном
Промежуточный вариант между погребом и обычным шкафом. До холодов заготовки храним в холодильнике, а затем их перемещаем в шкаф. В холодное время здесь неплохо хранятся и корнеплоды.
Балкон, лоджия
В зависимости от условий здесь можно хранить и овощи, и домашние заготовки (особенно если лоджии и балконы утеплены и застеклены). Но даже на открытых балконах можно при температуре воздуха -15-20 градусов сохранить и консервы, и корнеплоды. Просто емкость для хранения должна быть утеплена пенопластом, а сверху закрываться любым утеплителем. Только оберегайте банки от прямых солнечных лучей и не замораживайте, иначе потеряются вкусовые качества.
Выручит морозильная камера
Морозильная камера прекрасно сохраняет вкусовые качества ягод и овощей. Многие делают на зиму овощные суповые заготовки. А из мороженой ягоды варят в любое время варенье.
Выручит морозильная камера
На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как «тосол» и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. 🙂 Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…
Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, а главное долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос «как оно через 10 лет» обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить только через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Сейчас ей уже 30 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме. Ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом или в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.
Антикор по этому рецепту был сделан в далёком 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не отдать в антикор-центр? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, НО! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.
Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Меня крайне умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, думая, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большу́ю площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.
Механизм действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики — это защитная плёнка на металле. Ингибиторы в их составе — это маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.
Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно 🙂 Пара примеров. Нексия 2006 года. Была с новья обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Добротно обработана, непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?
Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска, была обработана очередным «мовилем». Обработана жирненько, смачно! Судя по потёкам, даже не один раз.
При желании, можно найти множество примеров прямо на драйв2: пример 1, пример 2. Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано «очистить и обезжирить». А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место. И лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции. И то, сварной шов изнутри так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))
Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.
Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные «мовили» на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 700. Лично я очень давно использую RUST STOP, репутация у него безупречная. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А в чистом виде — полная хрень. Для скрытых полостей он слишком жидкий и со временем весь вытекает. В швах останется, но обработку придётся повторять раз в год-два. Как вариант, очень неплохо использовать РАСТ-СТОП Б для днища в скрытых полостях. Но нормально его ничем не разбавить и внутрь так просто не загнать. Если использовать его по назначению на днище, то плёнку он не образует, и так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и дороговато, 1000р за литр.
Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое «пушечное сало». Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается «сейчас есть в сто раз лучше», «это когда ничего другого не было», «купи нормальный современный препарат» и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.
Только продаваемое сейчас пушсало — «совсем не торт» и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP’а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств.
Пушечное сало необходимо найти двух разных видов. Твердое, с большим количеством парафина — для днища, и мягкое, как литол — для внутренних полостей. Состав легко проверить на ощупь: твердое «пушасло» с парафином не будет липнуть к рукам. Выбирайте сало любой фирмы, принципиальной разницы нет. Я брал двух от разных фирм: OIL RIGHT и БиКар, но выбрать можно любое на ваш вкус и ощупь ))
Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется примерно 650мл раст-стопа.
БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 4 к 1, я наношу на днище. Т.е. на одну банку 2кг требуется 500мл раст-стопа. Раст-стоп А и Б отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество.
Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, так что терпение, мой друг, и ещё раз терпение.
Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.
Технология обработки несложная, но мутроная и грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.
Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике 🙂 Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.
И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:
Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее компрессорным пистолетом загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится.
Обрабатывал ли я пол салона? Нет. Я считаю, что сухость в салоне — лучший и единственный известный мне рабочий рецепт для исключения коррозии. Если будет болото, хоть ведро сала вылей — результат так или иначе станет плачевным. Вот тут человек через это прошёл: www.drive2.ru/l/533807123922944113/
Чем ещё разбавить, если жалко денег/не нашёл раст-стопа? Консервационное масло К-17, ТЭп-15 (трансмиссионка ТМ-2-18, нигрол, GL-2). Рекомендацию с сухим горючим убираю после результатов эксперимента этого человека. Но лучше раст-стопа всё равно ничего нет. Очень рекомендую ознакомиться, уникальный длительный тест.
А можно я разбавлю мовилем вместо раст-стопа? Мовиль-мовиль, хочу мовиль, люблю мовиль!11 То, что вы называете мовилем, а особо продвинутые ещё и по какой-то дикой нелепости мовилью — в женском роде — делают непонятно кто и где. Настоящий тру-мовиль, который, кстати сказать, не поверите, делался на основе масла, кончился вместе с СССР и больше не появится никогда, смиритесь. Но пробуйте на здоровье, если лень учиться на чужих ошибках.
Можно ли наносить на голый металл? Конечно можно, хотя я рекомендую всегда сначала грунтовать эпоксидным грунтом. Здесь же приведу рецепт феншуйного ЛКП: металл зачищается от ржавчины → травится преобразователем (или наносится кислотный грунт) → акриловый грунт (изолятор) → эпоксидный грунт → акриловая краска (либо акриловый грунт → база → лак). Но когда я варил шестёрку, мазал на голый металл. Всё прекрасно держится, только слой получается тоньше.
Как клеить шумоизоляцию? Сначала вы клеите шумоизоляцию, потом наносится антикор по контуру и швам. Это верно для любого антикора. На сало сверху не приклеится ничего.
А можно наносить по заводской мастике? Можно и нужно, хоть по заводской мастике, хоть чему угодно, включая уже начинающуюся ржавчину. Только зачистить от отваливающихся частей и грязи, чтобы не было полостей под многослойной ржавчиной. Хотя в таких случаях обычно уже пора варить. Зачищать можно без фанатизма, без обезжиривания, без болгарки. Просто чтобы был виден слой прежнего антикора или неотваливающейся ржавчины.
Хочу облегчить ацкий труд, как насчёт распыления мовильником/антигравийным пистолетом? У меня лично ничего хорошего из этих экспериментов не вышло. Смесь в полёте застывает и на поверхности получается консистенция «воздушный творожок чудо». Кто не видел — купите, заодно попробуйте, вкусно. Всё в пузырьках, а поверхность не пропитана. Актуально только если греть, и втирать кисточкой, но тогда и облегчения никакого особо нет. К тому же приходится постоянно греть сам инструмент, очень быстро забивается.
Говорят можно разбавлять уайт-спиритом или бензином, чтобы не греть, но я так не делал из соображений безопасности.
На сколько хватит такого антикора? Вопрос хороший. Процесс полимеризации масла и испарения лёгких фракций состава всё равно идёт, а именно они отвечают за эластичность и адгезию. Поэтому я вас обманул, это не вечный антикор и хватит его примерно лет на 50. На четвёрке за 15 лет состав стал чуть твёрже, чем свежак. Весьма вероятно, что ещё лет через 40 он всё-таки затвердеет так, что начнёт отваливаться. Тогда моим внукам придётся повторить.
Нахрен надо, иномарки не гниют! Гниют. Особенно в москве, с особым рвением. «Вы просто поверьте, а поймёте потом».
А можно ли намазать мастику, хоть куда-нибудь? Я очень хочу, она чёрная, красивая и блестящая! Нет, мастика — это абсолютное зло. С чем бы её ни смешай.
А как же сливные отверстия в порогах и дверях? Их же забьёт сало и хана! После обработки сливные отверстия надо прогреть, чтобы из них слились излишки сала. В дальнейшем их засорение из-за сала я не наблюдал.
Какое количество нужно на легковую машину? При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1л раст-стопа Б. Версию А покупать вообще не надо, только Б. Если заливать «по уши» и вообще отнестись с фанатизмом, берите 4+4+2. Но это очень проблематично впихнуть, да и польза вряд ли будет больше от количества. Единственное, на днище можно мазать побольше.
А как же потом её варить? Свою шестёрку я сначала всю гнилую отантикорил, а потом варил. Все же так делают, правда? 🙂 Первый способ — стравить пушсало нафиг с помощью того же фена. Нагрел — всё стекло — вари. Второй способ — забить. Да, будет капать, гореть, но горение сало не поддерживает, тухнет как только остынет. За время сварки я два раза палил шестёрку. Первый раз загорелась шумка, второй раз — проводка подкапотки при проварке столба. Сало не сильно мешало.
И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — он безвреден для здоровья и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло является довольно сильным канцерогеном.
Механизм действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики — это защитная плёнка на металле. Ингибиторы в их составе — это маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.
Плюсы и минусы крышек твист-офф
Преимущества крышек твист-офф:
- в отличие от обычной закаточной крышки, твист-офф несколько плотнее;
- доступны для многоразового использования;
- при условии выполнения всех требований, консервация стоит очень долго;
- твист-офф максимально удобны в использовании, так как не требуется машинка для закатки.
- в сравнении с другими видами стоимость крышек твист-офф несколько выше;
- открыть банку с такой крышкой достаточно сложно. Может понадобиться физическая сила.
Как правильно закручивать и необходима ли для этого машинка
- Перед началом консервации банки твист-офф стерилизуют. Если емкости для закатки подготавливают вместе с крышками, температура стерилизации не должна превышать 60 С. Если банки стерилизуются отдельно, крышки для консервирования предварительно опускают в кипяток на две минуты.
- Подготовленная банка наполняется вкусным содержимым, и накрывается крышкой. При этом борозды на ободке должны совпадать с линиями закрутки на банке. Разогретую крышечку прокручивают по линии резьбы руками. Она достаточно плотно охватывает горлышко банки, постепенно остывая, обеспечивая максимальную герметичность.
При закручивании не стоит прилагать слишком много усилий. Игнорирование этого условия может привести к перетягиванию резьбы и нарушению герметичности закатки. Крышки с нарушенной резьбой не пригодны для использования.
Также нельзя использовать для консервирования твист-офф со следами ржавчины.Изделия с повреждениями, вмятинами и царапинами пригодны только при условии негерметичного закрывания банок (например, для хранения сыпучих продуктов).
Требуется ли стерилизация
Для стерилизации подходят только целые, без сколов и вмятин крышки. Если внутренняя сторона покрыта лаком, следует особое внимание обращать на целостность покрытия. Перед стерилизацией твист офф (особенно новых) их моют с использованием жидкого средства для посуды и тщательно прополаскивают проточной водой.
- Кипячение — популярный и наиболее простой метод. В небольшой кастрюльке доводят до кипения воду, опускают крышки и кипятят минимум пятнадцати минут.
После кипячения их необходимо достать и сделать это нужно правильно. Ни в коем случае не опускайте в воду руки. Во первых велика вероятность получения ожогов, во вторых, процедура стерилизации становиться бесполезной.
Правильно доставать крышки щипцами (чистыми, стерилизованными). Горячими крышки сразу же накрывают на наполненные банки и, прикрыв чистым полотенцем, закручивают руками.
- Стерилизация паром. В кастрюле кипятят воду. Пока кипит вода, на емкость ставим дуршлаг, в который выкладываем твист-офф внутренней стороной вниз. Для усиления парового эффекта дуршлаг можно прикрыть. По прошествии пятнадцать минут кастрюлю снимают с огня и используют твист офф по назначению.
- Стерилизация в духовке. Это достаточно удобный способ, так как позволяет стерилизовать одновременно крышки (их выкладывают внутренней стороной вверх) и банки. Духовку разогревают до 50 С, через десять минут температуру увеличивают до 100 С. Время стерилизации — пятнадцать минут.
Разогревать духовку нужно постепенно, так как от резкого перепада температуры закаточная банка может лопнуть. И еще одно очень важное правило: никогда не стерилизуйте банки с завинчивающимися крышками в микроволновке.
- в сравнении с другими видами стоимость крышек твист-офф несколько выше;
- открыть банку с такой крышкой достаточно сложно. Может понадобиться физическая сила.
Винтовые крышки (твист-офф)
Удобные крышки для многоразового использования, имеющие свои ограничения. Например, они подойдут только для закатки банок, имеющих резьбу на горлышке. К плюсам можно отнести их сравнительно невысокую стоимость и возможность закатывать вручную без закаточной машинки. Винтовые крышки можно применять несколько раз, но делать это вы будете на свой страх и риск: если уплотнительное кольцо с внутренней стороны повреждено, заготовки испортятся.
Для каких продуктов подойдут
Крышки твист-офф подойдут для всех видов продуктов. Но как и жестяные, они имеют разное покрытие с внутренней стороны. Для компотов и варений подойдет обычная крышка, а для соленых заготовок лучше использовать экземпляры с лакированным покрытием.
Как правильно закатывать банки крышками для консервации
Но мало выбрать качественную крышку для закатки. Нужно ее еще правильно закатать. Эта технология не очень сложная, но свои хитрости тут тоже есть.
Жестяные крышки и твист-офф предварительно требуется выдержать в кипятке. Резиновое уплотнение с внутренней стороны крышки размягчится, и банки законсервируются герметично. После выдержки в кипятке крышки достаются, устанавливаются по центру горловины банки и фиксируются: жестяные — закаточной машинкой, твист-офф просто плотно закручиваются от руки.
Пластиковые крышки после 2-3 минут выдержки в кипятке накручивают на банку. Для надежной фиксации рекомендуется выбирать те крышки, которые без предварительной выдержки невозможно надеть на банку.
Вакуумные крышки имеют чуть более мудреную технологию консервирования.
- Первым делом готовим стеклянные банки, осматриваем на наличие сколов и трещин.
- Вакуумные крышки промываем перед использованием и кладем на пару минут в горячую воду.
- Заполнить продуктами банку, установить крышку на горлышко, прижать насос к крышке и сделать несколько качков. Крышка зафиксируется.
Жестяные крышки
Классические крышки для консервирования, проверенные временем. Жестяные крышки пользуются большой популярностью у хозяек, даже несмотря на то, что они одноразовые и закатываются с помощью закаточной машинки .
Такая крышка должна быть сделана из пищевого металла и покрыта с обеих сторон пищевым же лаком. Лакированные крышки хорошо противостоят коррозии и окислительным реакциям со стороны маринада. Крышку из белой нелакированной жести нельзя использовать для закатки на длительный срок, с большой вероятностью заготовки испортятся.
Для каких продуктов подойдут
Нелакированные крышки подойдут для некислых продуктов: варенья, джемы или компоты. Для соленых заготовок (овощных маринадов, кислых ягод и фруктов) рекомендуется использовать крышки с покрытием. Дело в том, что нелакированная жесть вступает в реакцию с кислым раствором маринада и портит вкус последнего.
Какие бывают крышки для консервации в автоклаве и как выбрать лучшую
На сегодняшний день используются 4 основных вида крышек для консервации продуктов:
Крышки твист-офф подойдут для всех видов продуктов. Но как и жестяные, они имеют разное покрытие с внутренней стороны. Для компотов и варений подойдет обычная крышка, а для соленых заготовок лучше использовать экземпляры с лакированным покрытием.
Почему испортились консервы?
На заводе овощные консервы пастеризуют под повышенным давлением (1,5 атмосферы), в жестких температурных условиях (112–120 градусов), в герметично укупоренных банках. При этом почти все содержащиеся в банке микроорганизмы погибают, а новые в нее не попадают.
В домашних условиях банки выдерживают в кипящей воде, а при такой температуре (не выше 100 градусов) в основном погибают лишь неустойчивые к ней микроорганизмы, не образующие спор. Кроме того, банки закатывают после кипячения, поэтому велика вероятность попадания в них бактерий, дрожжей, плесневых грибов из воздуха. Овощные консервы собственного приготовления можно считать лишь относительно надежными.
Порча консервов из овощей бывает разного вида . Микробиологический бомбаж вызывают микроорганизмы. Они размножаются, «поедают» продукт во время хранения и выделяют газ (водород, аммиак, сероводород, углекислый). Жидкость мутнеет, давление в банке растет, в результате крышки вздуваются или их срывает.
Плоское скисание — это когда овощи расслаиваются с выделением жидкости. Виной тому термоустойчивые бактерии, при размножении которых повышается кислотность продукта. Скисанию больше подвержены пюре из кабачков, моркови, зеленый горошек, томатный сок.
В процессе жизнедеятельности микроорганизмов иногда на поверхности продукта образуются пленка плесени, пузырьки воздуха из-за брожения, осадок, заливка мутнеет.
Порчу домашних консервов вызывают не только микроорганизмы . Если для укупорки банок с маринадами и соленьями использовались нелакированные крышки, то при взаимодействии металла и кислого маринада (рассола) выделяется и накапливается водород и происходит химический бомбаж. В результате крышку сорвет, но жидкость останется прозрачной.
Консервы могут испортиться из-за нарушения герметичности банки: неправильного укупоривания, использования бракованных банок или ржавых крышек. В этом случае на банках видны потеки. Если консервировать плохо промытые или слегка подгнившие овощи, не выдерживать концентрацию заливки, то в укупоренной банке может размножиться опасный возбудитель ботулизма, образующий сильнейший яд, причем видимых причин порчи не будет.
От термоустойчивых микроорганизмов можно избавиться только при специальной обработке в автоклавах или стерилизаторах . Но так как микроорганизмы плохо размножаются в кислой среде, то при консервировании огурцов, зеленого горошка, кукурузы, свеклы, моркови и других малокислотных овощей надо обязательно добавлять пищевую кислоту (уксусную, лимонную) или смешивать их с овощами, прошедшими молочнокислое брожение. Например, свеклу и морковь можно сочетать с солеными огурцами или квашеной капустой. Чем больше в банке кислоты, тем консервы дольше не портятся (не развивается даже ботулизм). Надежность заготовок повышается, если использовать пряности с фитонцидными свойствами (перец, хрен, чеснок, гвоздика).
Устойчивости микроорганизмов к высокой температуре способствуют растительные масла. При их использовании следует увеличить время пастеризации и хранить банки при температуре 5 градусов.
На качество заготовок влияет режим хранения . Желательно держать их при температуре от 0 до плюс 15 градусов, причем лучше ближе к нулю. И нельзя допускать промерзания банок: после оттаивания ухудшаются консистенция, вкус и аромат продукта, да и стеклянные банки могут лопнуть. Качество консервов также снижается при резких колебаниях температуры.
В помещении, где стоят консервы, относительная влажность воздуха должна быть не больше 75 процентов, иначе крышки начнут ржаветь. Чтобы не было коррозии, используют лакированные крышки и сверху смазывают их техническим вазелином или минеральным маслом. И еще один совет: не следует держать стеклянные банки на свету, иначе овощи потеряют цвет, поблекнут.
Чем дольше хранятся домашние овощные консервы, тем ниже их пищевая ценность : белки, углеводы, жиры и витамины окисляются и разрушаются. Особенно активно реагирует с кислородом витамин С, поэтому в промышленной технологии предусмотрена операция по удалению воздуха из консервных банок перед их герметизацией в специальных аппаратах. Кроме того, потери аскорбиновой кисло- ты возрастают в результате сложных реакций с сахарозой, фруктозой, антоцианом (красный растительный пигмент). Вкус овощей ухудшают продукты окисления и гидролиза жиров. Эти вещества также разрушают белки и витамины А и Е. Вот почему домашние овощные консервы не стоит хранить больше года.
Плоское скисание — это когда овощи расслаиваются с выделением жидкости. Виной тому термоустойчивые бактерии, при размножении которых повышается кислотность продукта. Скисанию больше подвержены пюре из кабачков, моркови, зеленый горошек, томатный сок.
Давайте будем совместно делать уникальный материал еще лучше, и после его прочтения, просим Вас сделать репост в удобную для Вас соц. сеть.