Всем привет, с Вами как всегда Ольга, возможно Вам будет необходима информация для хранения продуктов и различных вещей и расскажу Вам о Оптимальная температура для холодильника и морозильника. Может быть какие-то детали могут отличаться, как это было именно с Вами. Внимание, всегда читайте инструкции тех вещей, что покупаете для уборки в доме или химии, которая помогает их хранить. Отвечаю на самые простые вопросы. Пишите свои вопросы/пожелания и секреты в комменты, совместными усилиями улучшим и дополним качество предоставляемого материала.
Морозилка
Температура охлаждения морозилки зависит о заполненности и частоты использования:
- Если вы не любитель хранить много продуктов в морозилке подойдет температура -14º.
- Для тех, кто забивает морозилку под завязку стоит понизить температуру в диапазоне от -20º до -24º.
Холодная зона
Почти в каждом современном холодильнике есть зона свежести (ее еще называют «нулевой зоной»), в ней температура около 0° С. Эта зона специально предназначена для хранения свежей зелени, овощей и фруктов.
Так как задняя часть холодильника расположена ближе всех к охлаждающим элементам, она так же является самой холодной.
На нижних полках температура держится около +2º, так как весь теплый воздух поднимается вверх.
Именно в этих местах хранятся: мясо, молоко, рыба и другие скоропортящиеся продукты.
Теплая зона
Дверца самая теплая зона, где температура колеблется от +5º до +10°. Именно поэтому, в дверцу обычно ставят кетчуп и майонез, разнообразные соусы, сливочное масло. Молоко и яйца — не желательно хранить в таком теплом месте, хотя в большинстве моделей под яйца отведено место именно на дверце.
На верхних полках температура колеблется от +3º до +5° и всегда чуть теплее чем на самой нижней полке, так как тепло всегда поднимается наверх. На верхних полках обычно хранят: колбасу, хлеб, овощи, сыры. Не рекомендуется хранить в таких местах: молоко, птицу, яйца, рыбу.
В специальных ящиках для хранения овощей температура достигает +8º.
Распределение температуры
Так же следует учесть тот фактор, что в холодильной камере холод распределяется по разному. Более холодные зоны подойдут для хранения продуктов с малым сроком хранения, а теплые для овощей и фруктов.
- Если вы не любитель хранить много продуктов в морозилке подойдет температура -14º.
- Для тех, кто забивает морозилку под завязку стоит понизить температуру в диапазоне от -20º до -24º.
Хвалебных отзывов много, но детальных разборов почти нет. Действительно ли они держат заявленную температуру? А как долго сохраняют холод? А равномерная ли температура в камере? Буду разбираться сам.
Этим летом отправляясь в отпуск понадобился автомобильный холодильник. У нас уже есть термоэлектрический Mystery MTC-22, но он слабоват, зависит напрямую от температуры окружающей среды и не замораживает продукты. А стабильная заморозка была важна. Товарищ предложил свой компрессорный холодильник Alpicool C15. По возвращению домой, я не захотел себе покупать именно эту модель, т.к. маловат в объеме, но убедился, что агрегат с компрессором именно то, что нужно. Скажем так, это отличная замена обычному домашнему холодильнику. Мини-модель, компактная и удобная.
Сейчас подарил себе любимому на Новый год Libhof K-26 и решил сравнить его с альпикулом. А заодно и со старым мистери, хоть он и из другой категории. Тестирование получилось объёмным и основательным, поэтому каждый холодильник будет отдельным постом. Первым на тест пошёл либхов. Поехали…
Почему я выбрал именно Libhof K-26?
Для начала распишу заявленные характеристики от производителя на которые я обратил внимание:
— Компрессорный
— Объем 23 литра
— Вес 12 кг
— Потребляемая мощность 42 Вт
— Питание 12, 24, 220 В (220 В с отдельным бп, стоит он полторушку)
— Минимальная температура до -25℃ (это как раз мы и проверим в тестировании)
— Настраиваемая защита от разряда акб
— Управление с помощью сенсорной панели
— Габариты 65х38х41 см
— Гарантия на холодильник 1 год, но на компрессор 3 года (странно почему так?)
— Цена 17 499р
Для таких характеристик у него очень неплохая цена. Минимальная заявленная температура ниже, чем у моделей с таким же типом охлаждения. По идее компрессорный холодильник независим от температуры за бортом, но так ли это я расскажу позже. Он способен как охлаждать так и замораживать продукты, насколько хорошо — это мы узнаем из тестирования.
Внутри холодильника 2 камеры. Оновная: 24х25х36 см, покрытие пластиковое в комплекте перегородки для организации пространства внутри. Дополнительная: 24х9х10см. Очень маленькая, продавец так и не смог внятно объяснить зачем она, но по его заявлению это типа отсек холодильника а не морозилки, температура там на 10 градусов выше чем в морозильной камере. Это мы тоже проверим
Чтобы в холодильник вместилось все необходимое, не нужно накидывать продукты и бутылки в хаотичном порядке, так вы рискуете ничего туда не положить. Нужно все раскладывать и расставлять грамотно (как в чемодане). Бутылки 0,5л можно ставить, а вот 1,5л только в горизонтальном положении.
Внешнего вид у K-26 стандартный, но смотрится аккуратнее что ль, чем остальные модели, и у него вместо переключателей сенсорная панель . Крышка холодильника с защелкой, не надо беспокоится, что во время поездки она может открыться. По бокам встроенные ручки для переноски.
Тестирование холодильника на время и скорость температуры охлаждения
Пока я выбирал себе холодильник, подробных интересных обзоров не нашел. Так что придётся во всём разбираться самому.
Для тестирования мне понадобились 4 цифровых термометра (обычные с алика, когда-то запасся ими для дачи), уплотнительная лента, патафикс (21 век, ну не пластилин же использовать), 2 бутылки воды (0,5 л и 1,5 л), стикеры и куча свободного времени, которое не знаешь чем убить.
Термометры я разместил в холодильнике следующим образом: приклеил датчики на патафикс на дно, на крышку, в центре (разместил термометр на перегородке), во 2й камере. Экраны вывел на крышку холодильника. Провода датчиков хоть и не толстые, но мешают закрыться крышке до конца, поэтому не стал их передавливать, а просто проклеил всё уплотнительной лентой по периметру.
Итак, на 1 этапе тестирования холодильник был пуст, на момент начала эксперимента температура в квартире 23 ℃. На термометрах разброс в пределах 0,6 градуса, так что можно считать их достоверными. Задал температуру холодильнику -25 ℃. Ставлю на телефоне таймер с интервалом 10 минут, включаю третьих героев и поехали.
Запускаю холодильник и… нежданчик — датчик на холодильнике 30℃. Он, конечно быстро пришёл в норму, но осадочек остался.
Через 20 минут после начала теста на экране холодильника я увидел -5, результат впечатлил, но только на экране, температура на термометрах за это время не дошла даже до 0 градусов, как так?! А 2я камера так и вообще живет своей жизнью и охладилась всего на 1 градус.
Продолжаю дальше, каждые 10 минут описывать не буду, приложил скрин графика из таблицы.
Уже через час результаты стали куда существеннее, датчик на холодильнике показывал -19℃, по центру -18℃, то есть разница всего на 1 градус. Теплее всего было под крышкой -3,8℃, но это ожидаемо.
Прошел еще час…за это время температура на экране холодильника держалась в пределах -22℃, показатели по центру дошли до -23,7 ℃, я был удивлён результатам, так как не надеялся увидеть внутри даже 20ки. На дне -19,8 ℃, под крышкой -12,2 ℃ и вторая камера дошла до отметки 10,4 ℃.
Далее температура стабилизировалась с колебаниями в пределах от +-0,7 градуса. В 12:25 я решил проветрить комнату и посмотреть, повлияет ли это как то на результат. И вуаля, что я вижу, через полчаса на экране холодильника -24℃, а по центру -25,2℃, цифры конечно огонь, так как соответствуют заявкам от производителя. НО! Не верьте тем, кто говорит, что у компрессорных холодильников охлаждение не зависит от окружающей среды. Ещё как зависит, только не на плюс-минус 20 градусов, как у термоэлектрических, а всего на пару градусов. Единственное что упустил — не замерил насколько при этом упала температура в самой комнате, но по ощущениям градусов до 18.
Закрыл окно, температура приподнялась на +-1,5 градуса и в течении следующего часа опять стабилизировалась, итоговым результатом стали цифры:
— экран холодильника -21℃
— центр -24,7 ℃
— дно -20,9 ℃
— крышка -14,4 ℃
— 2я камера 7,2 ℃
!Один очень важный момент, датчик на холодильнике так и не достиг установленной мной температуры в -25 ℃, компрессор работал не выключаясь. Потому посоветовал бы не мучить компрессор и устанавливать температуру хотя бы до -22℃.
2 этап. Изотермические свойства.
К обеду имеем стабилизированный максимально охлаждённый холодильник и три захваченных замка в героях. Не открывая холодильник и не выключая питание 14:15 задал режим +20℃ и смотрел как быстро он будет нагреваться. Естественно в самом холодильнике функции нагрева нет, просто он отключит компрессор и не будет охлаждаться пока постепенно не нагреется до плюс 20. Все данные продолжал заносить в таблицу. За 3 часа он достиг установленной температуры. Эксперимент по оценке теплоизоляции завершен, результаты на графике.
Как оценивать результаты — непонятно. Без понятия какая скорость нагрева считается хорошей. Явно видно лишь что второстепенный отсек хоть и не сильно охлаждается, но более инертный в плане температуры. Обещанной продавцом разницы в 10 градусов по сравнению с основным отсеком даже не пахнет.
Ну что ж подошли мы к главному вопросу в моем тестировании — заморозке. Этот тест занял у меня почти 2 дня. Сейчас расскажу подробнее почему.
Начнём с объекта тестирования: продукты. Но ведь кто-то кладёт в дорогу продукты уже замороженными (как делаю я), кто-то набивает холодильник контейнерами с едой, кто-то кидает пакет с охлаждённым маринованным мясом. Разумеется результаты будут разные у разных людей, так что нужно что-то стандартное и реферальное — бутылка воды 0,5 и 1,5 литра.
На следующий день для заморозки я взял 2 бутылки воды комнатной температуры (+23 в комнате +20 температура воды). Положил их на дно и запустил холодильник. Установил -25℃ и стал ждать. Я решил занести в таблицу через сколько появится первый лед, образуется замерзание и когда произойдет полная заморозка. Датчики и уплотнитель я убрал. Холодильник включил, там снова сюрприз на экране 33 градуса! Видимо, особенность датчика. Поехали… В холодильник я заглянул первый раз через 2 часа, на экране была отметка -17℃. Холод чувствовался, но льда еще не было. Далее открывал его каждые пол часа, в этом была моя ошибка, т.к. он после каждого открывания показывал на пару градусов выше, чем изначально.
Через 4,5 часа после начала теста появился первый лед. А через 5,5 часов внутри бутылок практически полностью замёрзла вода. Тут я обрадовался, что еще чуток и замерзнут полностью, но не тут то было. Я открывал холодильник видимо слишком часто, потому он постоянно терял холод. В этот день бутылки так и не заморозились и у меня уже не было свободного времени на тестирование, потому решил продолжить заново на следующий день, но уже меньше заглядывать в холодильник.
Начинаем все сначала, установил -25℃ положил на дно бутылки, и для любопытства я решил положить ещё одну 1,5л бутылку в морозилку домашнего холодильника. Не стал заглядывать в холодильники так часто как вчера. Заглянул через 6 часов и был приятно удивлен, бутылки полностью замерзли и там и там.
Это, конечно, хорошо, но в какой именно момент замёрзла вода? Пока не открываешь дверцу — это вода Шрёдингера, а как только открываешь — холодильник теряет тепло и эксперимент рушиться. Возможные варианты обойти эту проблему: выносная камера типа типа китайского usb эндоскопа или же экшн-камера с wifi. Только Экшн-камера не протянет на морозе 5 часов, а эндоскоп долго ждать с али.
Несмотря на провал в методике тестирования, общие выводы меня порадовали: Libhof K-26 замораживает воду сопоставимо с обычной морозилкой. Так что тестирование можно считать успешно завершенным.
За свои деньги Libhof K-26 — отлично выполняет все те функции, которые ожидаешь от хорошего автомобильного холодильника. А с учётом его весьма бюджетной цены особенно радует что он действительно замораживался до -25. Непонятным осталось два момента: зачем эта бесполезная маленькая дополнительная камера и что не так со встроенным датчиком температуры? С камерой, думаю, следующее: просто оставалось свободное пространство над компрессором которое решили использовать таким образом. Ну а погрешности индикатора температуры можно просто учитывать в будущем. У альпикула, кстати, такого индикатора вообще нет. Как говориться, «нет индикатора — нет проблемы»)
С либхофом разобрались, он хорош. А теперь самое главное: сравнение с более бюджетным (14000 р.) и более мелким (15л.) Alpicool C15. Об этом в следующей части обзора.
Внешнего вид у K-26 стандартный, но смотрится аккуратнее что ль, чем остальные модели, и у него вместо переключателей сенсорная панель . Крышка холодильника с защелкой, не надо беспокоится, что во время поездки она может открыться. По бокам встроенные ручки для переноски.
Выбор температурного режима даже в «умных» современных моделях регулируется вручную.
Производитель устанавливает диапазон температур с возможностью ее изменения (обычно от +2 °C до +8 °C для холодильной камеры, и от -16 °C до -24 °C для морозильной). Пользователи имеют возможность изменять эти параметры и настраивают температуру в холодильнике под себя. Поэтому прежде чем вы начнёте производить настройку холодильника под себя, необходимо понимать: какую температуру вы желаете получить.
Регулировка температуры для современных и снятых с производства моделей холодильников проходит по одним принципам. Чем дольше работает холодильник, тем больше холода он создаст. И наоборот. Поэтому увеличивая значение регулировки изменяем режим работы в большую сторону.
Для настройки режима используются механические или электронные регуляторы.
механическими — в виде колесика, поворотного диска
электронными — цифровые табло
Расположение зависит от модели холодильника.
Механические регуляторы находятся:
- внутри холодильной камеры на стенке справа;
- на верхней панели холодильника;
- изредка регулятор может находится на «потолке» холодильной камеры.
Какой температуре соответствует цифра терморегулятора.
Механические регуляторы регулируются путем вращения ручки регулятора. Вращая регулятор по часовой стрелке — увеличиваем холод, против часовой уменьшаем. Цифры на ручке не обозначают температуру в градусах Цельсия , это порядковый номер положения. Они показывают в каком положении регулятора будет больше холод, а в каком меньше. Обычно шкала регулировки холода имеет значения от 1 до 7. Самый слабый холод будет соответствовать цифре 1, максимально холодно будет на цифре 6-7.
Увеличиваем цифру — увеличиваем холод. Рекомендуем устанавливать цифру 3.
Не стоит без необходимости ставить значения 5-7, так как холод достигается более длительной работой компрессора и работает с большей нагрузкой. В некоторых случаях при таких установках терморегулятора холодильник-морозильник может не выключаться. Даже, если ваш холодильник будет отключаться, то значительно увеличиться расход электроэнергии.
- на верхней панели холодильника
- электронное табло вмонтировано в дверь, дисплей на лицевой поверхности двери сообщает информацию о состоянии температуры внутри.
Электронное управление холодильника изменяет режим работы нажатием клавиш-кнопок. В основном используется шкала регулировки от +2 ° С до +8 ° С. Обычно рядом со значением температуры рядом находится кнопка для изменения характеристик. После каждого нажатия на кнопку значение увеличивается на 1 градус. После достижения максимального значения регулировки холодильник автоматически переходит в минимальный диапазон.
Советы от мастеров:
- температура окружающего воздуха сильно влияет на работу холодильника. Чем жарче вокруг, тем тяжелее создать необходимый холод. Большая часть холодильников нормально работает при диапазоне температуры воздуха в 16-32 °C градуса. Хоть холодильники имеют разный климатический класс, задавать летом слишком низкие температуры не следует, поскольку это может вызвать увеличение расхода энергии и нагрузку на холодильник. Выше температура окружающей атмосферы – меньше цифра на регуляторе.
- однозначно сказать какая цифра терморегулятора должна быть выставлена в холодильнике сложно. Температурные показатели в холодильной камере определяются большим числом факторов: техническое состояние, загруженность холодильника, температура в помещении, частота открывания дверей и т.д.
- регулярно проверяйте качество охлаждения или установите стационарный термометр.
- если при повороте регулятора или изменении значения на цифровом табло реальная температура остается прежней, вызовите мастера.
Увеличиваем цифру — увеличиваем холод. Рекомендуем устанавливать цифру 3.
Габариты
Самый первый (и наиболее очевидный) параметр — это размеры холодильника. Наверняка перед покупкой вы продумаете, где холодильник будет стоять и сколько места под него получится выделить. Как правило, холодильник стоит на кухне. Площадь обычной кухни составляет где-то от 6 до 12 квадратных метров.
Стандартом для такого помещения является холодильник шириной 60 сантиметров и примерно такой же глубины. Ширина в 60 сантиметров представляет собой стандартный параметр, принятый в кухонной технике: такой же ширины бывают электроплиты, посудомоечные машины, духовки и пр. Глубина в 60 сантиметров также является общепринятым стандартом не только для отдельно стоящих холодильников, но и для обычных кухонных столешниц. Для встраиваемых моделей стандартная глубина соответствует 55 сантиметрам.
Отклонения от этих размеров в бо́льшую сторону должны быть продуманы заранее: слишком широкий холодильник может привести к тому, что на кухне останется мало места, а слишком глубокий, возможно, будет «выпирать» и выделяться из общего интерьера.
Высота — самый вариативный параметр. По большому счету, у отдельностоящего холодильника она ограничена только элементарными соображениями комфорта всех будущих пользователей: человеку низкого роста пользоваться высоким холодильником будет неудобно (об этом нелишне помнить в особенности супругам, которые хотят «устроить сюрприз»). А вот при покупке встраиваемого холодильника придется позаботиться, чтобы он подошел по высоте к кухонному гарнитуру.
Существуют также уменьшенные холодильники с шириной в 45 сантиметров. Они, как правило, не имеют морозильной камеры и используются там, где действительно не нашлось места для полноразмерного холодильника.
Также, прикидывая место расположения холодильника, нелишне сразу подумать о том, в какую сторону будут открываться дверцы и не будет ли им что-то мешать. Многие современные холодильники оснащены универсальными дверцами (достаточно просто перевесить петли на другую сторону), однако выяснить этот момент все-таки стоит, особенно если вы не готовы заниматься этим сами и потребуется вмешательство мастера.
Количество камер
От количества камер зависит, сколько зон с различным уровнем температуры будет у вашего холодильника. У большинства моделей предусмотрено лишь две камеры: морозильная (для длительного хранения замороженных продуктов) и холодильная (для краткосрочного хранения).
Трехкамерные холодильники оборудованы тремя отделениями: холодильной, морозильной и универсальной камерами. Универсальная камера часто называется «овощной» или «нулевой»: она позволяет хранить продукты при температуре, близкой к нулю, как можно дольше сохраняя их свежими. Иногда «зона свежести» не выделяется в отдельную камеру, а присутствует в холодильной в виде отдельного ящика со своей собственной дверцей.
Говоря о камерах, не будет лишним еще раз вспомнить про такой параметр, как полезный объем: например, лучше заранее определиться, какого размера должна быть морозильная камера, чтобы в нее вместились все нужные продукты.
Обычно у холодильника приходится по одной двери на каждую камеру, однако существуют модели, в которых одна дверь приходится на две камеры или же одну камеру закрывают две двери.
В последнее время вошли в моду холодильники системы Side by Side: в них морозильное и холодильное отделения находятся не друг над другом, а рядом. Как правило, это приборы довольно большого объема, от 400 литров и более — иначе отделения пришлось бы делать слишком узкими.
Как правило, системы Side by Side представляют собой единое целое, но некоторые производители пошли в логичном направлении дальше и сделали отделения разделяемыми: их можно поставить рядом, получив внешнее подобие обычного «единого» холодильника, а можно отдельно.
Пределов фантазии, как известно, не существует, поэтому недавно инженеры придумали еще один вариант компоновки, объединяющий классическую и Side by Side: называется он «French Door». В этом случае холодильное отделение закрывается на две двери, открывающиеся нараспашку, а под ним располагается морозильное отделение с еще одной, третьей дверью.
Ну и наконец, нельзя не упомянуть такую возможность, как покупка отдельно холодильника (с единственным холодильным отделением) и отдельно морозильника. Этот вариант, как правило, выбирают те, кто хочет иметь очень большое морозильное отделение. При этом выделенная морозилка может стоять вообще не на кухне, а где-нибудь в кладовке, в коридоре или прихожей — так решается проблема совмещения в рамках одной квартиры большой морозилки с не очень большой кухней.
Материалы
Говоря о физических характеристиках, будет нелишне отметить такие параметры, как материал покрытия холодильника и его наполнения. Наиболее простым и недорогим материалом является пластик. Модели с металлическим покрытием, как правило, окажутся более дорогими, но и более долговечными. В деревянном корпусе чаще всего встречаются винные шкафы.
Существуют модели, покрытые обливным стеклом (на них остается значительно меньше следов от пальцев), а некоторые производители даже выпустили специальные съемные панели, позволяющие быстро и просто изменить цвет, а следовательно, и внешний вид холодильника. Это оказывается почти так же просто, как заменить чехол или бампер у мобильного телефона.
Встроенные полки и решетки бывают пластиковыми, стеклянными либо металлическими. Пластиковые решетки наиболее просты и недороги, но могут оказаться недолговечными и потрескаться. Стеклянные полки, на наш взгляд — наилучшее сочетание простоты в уходе, прочности и эффективности. Что же касается металлических полок-решеток, то они, в свою очередь, наилучшим образом обеспечивают циркуляцию воздуха и поддержание единого уровня температуры внутри холодильной камеры, но если что-то прольется или рассыпется — одной полкой масштабы бедствия, скорее всего, не ограничатся.
Как показала практика, чаще всего негодование пользователей вызывают боковые полки, расположенные на дверце холодильного отделения: например, на них нередко не помещаются достаточно большие предметы, вроде 2-литровых пластиковых бутылей. Если вы являетесь поклонником такой объемной тары, имеет смысл прояснить этот вопрос до покупки, чтобы не оказаться разочарованным в первый же день.
Энергопотребление
Как и в любой другой бытовой технике, каждому прибору присваивается определенный класс энергопотребления. Различные классы традиционно обозначаются латинскими буквами от А до G.
Современные холодильники маркируются буквами А, В и С, поскольку на сегодняшний день холодильники классов D, E, F и G попросту не выпускаются. Напротив, все чаще встречаются холодильники с повышенной энергоэкономичностью, которые маркируются классами A+, А++ и А+++, где к классу А+++ относятся самые экономичные.
Особо внимательные пользователи могут найти в инструкции такой параметр, как ежегодное потребление энергии в кВт·ч. Перемножив этот параметр на стоимость одного кВт·ч в вашем регионе, можно без труда узнать, в какую сумму обойдется работа холодильника в течение года.
Напрямую с габаритами холодильника связан такой параметр, как объем. При этом нужно помнить, что продукты должны располагаться относительно свободно — в соответствии с рекомендуемыми нормами хранения. Самый простой способ определиться с нужным объемом — подсчитать количество людей, которое будет пользоваться холодильником. Для обычной семьи значения будут следующими:
6. Учтите климатический класс
В зависимости от условий эксплуатации выделяют четыре климатических класса.
- N — эксплуатация при температуре от +16 °С до +32 °С. Подходит для большинства квартир и домов.
- SN — эксплуатация при температуре от +10 °С до +32 °С. Если холодильник будет стоять в плохо отапливаемом помещении, например в подвале или на веранде.
- ST – эксплуатация при температуре от +18 °С до +38 °С. Подходит для регионов, где бывает очень жарко.
- Т – эксплуатация при температуре от +18 °С до +43 °С. Для тех, кто живёт в очень-очень жарком климате, либо если холодильник будет стоять в маленьком помещении под прямыми солнечными лучами.
90% покупателей не обращают внимания на этот параметр и по умолчанию выбирают холодильники класса N или SN. Но есть важный нюанс.
Если холодильник сломается и экспертиза покажет, что условия эксплуатации не соответствовали климатическому классу, гарантия производителя не сработает.
5. Выберите тип разморозки
Советские холодильники размораживались вручную: отключил от розетки, собрал воду, помыл — и снова пользуйся. Современные модели оснащены капельной системой разморозки («Плачущая стенка») или системой No Frost («Без инея»). Вот чем они отличаются:
- Капельная система. Влага собирается на задней стенке холодильника в специальный поддон и за счёт тепла компрессора испаряется. Со временем на стенках камер образуется наледь, поэтому холодильник хотя бы раз в полгода нужно размораживать и мыть.
- Система No Frost. Основана на циркуляции воздуха в камерах, охлаждающий элемент размещён в специальном отсеке системы, где конденсируется и испаряется влага. Иней на стенках камер не образуется, так что регулярная разморозка не нужна. Но мыть холодильник хотя бы раз в год необходимо.
Если на холодильнике написано Full No Frost, это значит, что системой «Без инея» оснащены обе камеры. Эта система считается наиболее совершенной, но не стоит забывать о её минусах. Из-за вентилятора сокращается полезный объём холодильной камеры, создаётся дополнительный шум, а продукты могут заветриться, поэтому их лучше хранить в контейнерах.
3. Подберите тип управления
Все современные холодильники имеют электромеханическое (без точной регулировки) либо электронное управление. Последнее предполагает наличие панели с цифровым дисплеем и позволяет выставлять температуру до градуса, контролировать энергопотребление и задавать специальные программы (например, «Отпуск» или «Суперзаморозка»).
Некоторые модели подключаются к Wi-Fi — ими можно управлять удалённо с помощью гаджетов.
7. Узнайте тип и количество компрессоров
Выделяют абсорбционную, термоэлектрическую и компрессорную системы охлаждения. Первые две хоть и бесшумны, но не очень популярны у отечественных покупателей, так как потребляют много энергии и имеют ряд других недостатков.
Большинство бытовых холодильников оснащены одним компрессором, работающим одновременно на холодильную и морозильную камеры. Их нельзя отключать по отдельности, но в современных моделях есть опция «Отпуск»: при работающей морозилке холодильное отделение переходит в экономичный режим.
В двухкомпрессорных моделях холодильное отделение и морозилка полностью автономны и имеют свой температурный режим. Двумя компрессорами, как правило, оснащаются двухкамерные холодильники премиум-класса и Side-by-Side.
Компрессоры бывают линейными (включился/выключился) и инверторными. Последние благодаря специальному преобразователю тока работают постоянно, но с разной мощностью. Инверторные компрессоры меньше шумят и изнашиваются и позволяют экономить электроэнергию. Их минусом является восприимчивость к перепадам напряжения.
В двухкомпрессорных моделях холодильное отделение и морозилка полностью автономны и имеют свой температурный режим. Двумя компрессорами, как правило, оснащаются двухкамерные холодильники премиум-класса и Side-by-Side.
Давайте будем совместно делать уникальный материал еще лучше, и после его прочтения, просим Вас сделать репост в удобную для Вас соц. сеть.