Всем привет, с Вами как всегда Ольга, возможно Вам будет необходима информация для хранения продуктов и различных вещей и расскажу Вам о Работа с сахарной мастикой: нюансы, тонкости и ошибки. Может быть какие-то детали могут отличаться, как это было именно с Вами. Внимание, всегда читайте инструкции тех вещей, что покупаете для уборки в доме или химии, которая помогает их хранить. Отвечаю на самые простые вопросы. Пишите свои вопросы/пожелания и секреты в комменты, совместными усилиями улучшим и дополним качество предоставляемого материала.
Сахарная мастика – уникальный кондитерский материал, который широко используется для создания украшений: цветом, фигурок, рюшей, рельефов, надписей. Мастика по своей структуре похожа на пластилин, поэтому предложите своим маленьким помощникам слепить украшения самим. Лепка позволит развить мелкую моторику рук, а в отличии от пластилина, мастика не содержит в себя вредных веществ, поэтому не страшно, если малыш съест кусочек.
Специальный инвентарь, силиконовые молды, пластиковые формы расширяют границы использования мастики. Ознакомиться и приобрести все самые необходимые инструменты вы сможете на нашем сайте в разделе «инструменты для работы с мастикой».
Несмотря на то, что работать с сахарном тестов не сложно, есть ряд тонкостей и нюансов, знания о которых пригодятся и начинающим кондитерам, и профессионалам.
Первая сложность, с которой сталкиваются при работе с мастикой – это чрезмерная липкость. Появляется она от повышенной температуры помещения, от теплоты рук и даже от излишней влажности( например, если потеют ладони) и, если мастика была приготовлена самостоятельно, из-за неправильных пропорций ингредиентов.
Здесь придут на выручку сахарная пудра и обычный кукурузных крахмал( или рисовый).
Если самостоятельно изготовленная мастика очень липкая, то просто продолжайте вымешивать ее с сахарной пудрой. По-сути, мастика – это сахарной тесто, где пудра выступает в роли муки.
Если липнет покупная мастика, то достаточно припылить рабочую поверхность и руки кукурузным крахмалом и продолжить работу.
Раскатывать мастику следует на ровной поверхности, присыпанной крахмалом и сахарной пудрой или на специализированных рельефных ковриках, которые придадут мастике оригинальный узор.
Вы раскатали мастику и собрались было переносить ее на торт, но она порвалась? Однозначно, вы переусердствовали: раскатывать сахарное тесто необходимо толщиной от 2 до 4 мм. Слишком тонко раскатанное тесто не только рвется, но и просвечивает все неровности вашего торта.
Теперь, пожалуй, о самом важном вопросе: как правильно обтянуть торт мастикой. Первым делом необходимо подготовить его поверхность.
Кондитеры используют для выравнивания под мастику тонкий слой марципана, ганаш или масляный крем. Никакие другие крема, включая чиз на масле не подойдут, потому что сахарное тесто может потечь.
Удобнее всего ровнять поверхность торта в три этапа:
· Поверхность торта, с которой предварительно убрали все бугорки и неровности, промазать тонкий слоем масляного крема, чтобы убрать все лишние крошки. Убрать в холодильник на 15 минут.
· Достать торт из холодильника и еще промазать торт толстым слоем крема. Убрать в холодильник на 10 минут.
· Еще раз достать торт и горячим ножом или лопаткой убрать излишки крема и выровнять до идеально ровной поверхности. Поставить в холодильник на 15-20 минут.
Торт можно обтягивать мастикой сразу, как только крем затвердел.
Прикладывайте пласт сахарного теста к боковой стороне торта, затем на поверхность торта вращательными движениями от себя скатывайте мастику со скалки.
Прижимайте мастику ладонями, стараясь не касаться и надавливать пальцами во избежание вмятин на поверхности.
Складок на боках торта не будет, если раскатать мастику «с запасом». В первую очередь необходимо разгладить «запас», чтобы лег без морщин и складок.
Если все ровно, можно обрезать излишки. Удобно делать это специальным ножом для мастики, который можно приобрести в нашем магазине.
Цветы или фигурки из мастики следует лепить заранее и хотя бы сутки позволить им просохнуть.
Случается, что при обтяжке на мастике появляются пузырьки: их достаточно просто проколоть иголкой и загладить это место . Также следует поступать, если мастика надорвалась. Удобнее всего ровнять мастику на торте при помощи специального утюжка, который вы также найдете в нашем магазине.
Торт, покрытый мастикой, следует хранить в холодильнике накрытым коробкой, чтобы на него случайно не попала влага.
Случается, что торт, который достали из холодильника, покрывается капельками воды. Явление это именуется конденсатом. На торте он появляется из-за резкого перепада температур.
Очень важно дать торту просохнуть естественно, то есть, не нужно тереть мастику сухими салфетками. Такие действия могут привести к повреждениям внешнего вида. Если торт был расписан красками, то не переживайте: от конденсата они не потекут.
Для придания блеска на поверхности сахарного теста необходимо смешать мед и водку в пропорциях 1:1. Мягкой кисточкой нанесите смесь на торт и дайте подсохнуть. Водка выветрится, и появится блеск.
Очень эффектно смотрится торт, украшенный кандурином.
Есть два способа украшения:
· Сухой способ. Кисточкой забрать немного краски из банки и стряхнуть на торт. Сухой способ удобнее использовать на больших поверхностях.
· Раствор. В 1-2 гр кандурина по капельке добавляется водка. Должна получится не густая консистенция, но и не жидкая. Этот способ удобен для прорисовки деталей и узоров, для украшения цветов из мастики.
Кондитеры не рекомендуют вмешивать кандурин в мастику, чтобы избежать нарушений структуры сахарного теста.
Окрашивать мастику следует гелевыми красителями. Можно, конечно, использовать и порошковые, но расход таких красителей значительно выше, поэтому получить насыщенный цвет бывает сложно и затратно.
Гелевые красители не имеют запаха и вкуса и, что важно, не меняют структуры ни покупной мастики, ни приготовленной самостоятельно.
Для склеивания деталей и закрепления фигурок на торте можно использовать кондитерский нейтральный гель, простую воду и даже свежий яичный белок. Принцип прост: необходимым количеством геля, воды или белка смазать основание детали и закрепить ее на торте.
Как хранить мастику? Обязательно плотно замотать в пищевую пленку, чтобы избежать попадания влаги и не допустить высыхания сахарного теста.
Хранить следует в сухом прохладном месте.
Если мастика все-таки подсохла, ее можно реанимировать кондитерским глицерином.
Мастика – универсальный помощник для кондитера. С ее помощью легко воплотить фантазию в реальность. Не хватает времени, чтобы сделать и просушить фигурки или цветы? Мы рады предложить вам уже готовые украшения. Загляните в раздел «Украшения из мастики»: мы уверены, что вы найдете букет или забавные сахарные и марципановые фигурки по душе.
Прижимайте мастику ладонями, стараясь не касаться и надавливать пальцами во избежание вмятин на поверхности.
1 ст. ложка,
сахарная пудра —
1-1,5 стакана
Маршмеллоу разделить по цветам — белые половинки сложить в одну посуду, а розовые в другую.
В маршмеллоу одного цвета добавить столовую ложку лимонного сока или воды и нагреть в микроволновой печи (10-20 секунд) или на водяной бане до увеличения в объеме. Затем порциями вводить просеянную сахарную пудру и размешивать массу ложкой или лопаткой. Когда размешивать ложкой станет трудно, выложить массу на посыпанный сахарной пудрой стол и продолжать разминать руками до тех пор, пока мастика не перестанет липнуть к рукам. Потом посыпать стол кукурузным крахмалом или сахарной пудрой и раскатать тонкий (!) круг, нанести на торт и по бокам обрезать все излишки. Потом вырезать какие-нибудь цветочки и листики и урасить ими торт.
Я по этому рецепту делала на днюху торт, мастика хорошо получилась! Только раскатывай ее как можно тоньше! Удачи!
Ингредиенты для эластичной сахарной мастики (на 1200 г готовой мастики)
Вода 80 мл
Желатин 7 г
Глюкоза (продается в аптеках) – 2 ст. ложки
Мягкий маргарин – 1 ст. ложка
Сахарная пудра 1 кг
Технология приготовление сахарной мастики
Залить желатин водой и оставить на 40 минут для набухания.
Нагреть желатин на водяной бане, когда растворится, добавить к желатину маргарин и глюкозу. Все хорошо перемешать.
Перелить в другую емкость и оставить охлаждаться.
Добавить немного сахарной пудры в охлажденную массу.
Начать перемешивание, и продолжать добавлять понемногу сахарную пудру. Когда масса станет достаточно густой, чтобы ее можно было вымешивать.
Выложить на разделочный стол. Предварительно, на разделочном столе насыпать горку из сахарной пудры, в центре горки сделать углубление в которое и выложить мастику
Вымешивать мастику в сахарной пудре до тех пор, пока она не приобретет эластичную консистенцию.
Подготовить сахарную эластичную мастику можно заранее, она хорошо сохраняется в герметически закрытых полиэтиленовых пакетах.
Вымешивать мастику в сахарной пудре до тех пор, пока она не приобретет эластичную консистенцию.
Ни один магазинный тортик не способен заменить того тепла и заботы, которые вкладываются в домашнюю выпечку. Но при всей душевности домашних сладостей, они редко так же радуют глаз, как произведения профессиональных кондитеров. Исправить это положение вещей поможет приготовление мастики для торта в домашних условиях. Мы расскажем о том, что это, как ее использовать, и предложим тебе несколько рецептов и кулинарных лайфхаков.
Мастика — это сладкая податливая масса, напоминающая по консистенции пластилин. С ее помощью можно изготавливать объемные или плоские украшения для тортиков, а также полностью покрывать один или несколько ярусов торта, получая эффект гладкой, сатиновой поверхности. Основу мастики составляет сахарная пудра, именно поэтому ее выбору стоит уделить огромное внимание: чем тоньше помол, тем более гладкой и эластичной получится масса.
В первую очередь, необходимо определиться, для чего ты планируешь ее использовать, ведь разные составы обладают разной эластичностью: например, медовая отлично подходит для обтяжки тортов, но фигурки из нее хуже держат форму, особенно в жарких помещениях. А сахарная превосходна для создания украшений, но при несоблюдении пропорций или слишком тонком слое может крошиться и трескаться. Цели поставлены? Тогда, вперед, за дело! Если ты хочешь сделать свою мастику цветной, то на этапе замешивания теста можно добавить гелевые пищевые красители.
Сахарная мастика
Тебе понадобится:
Как приготовить:
- Просей сахарную пудру через мелкое сито.
- Залей желатин водой на 20-30 минут, затем, помешивая, подогрей на водяной бане.
- Добавь лимонный сок и ванилин, а затем начинай всыпать сахарную пудру небольшими порциями, перемешивая массу.
- Продолжай замешивать сахарное тесто, не доводя консистенцию до твердой смеси.
- Готовую мастику оберни пищевой пленкой и храни в холодильнике.
Мастика из маршмеллоу
Тебе понадобится:
Как приготовить:
- Растопи маршмеллоу с двумя чайными ложками воды на водяной бане или в микроволновой печи, помешивая массу каждые 30 секунд.
- Чашу миксера и венчик для замешивания теста смажь растительным маслом, переложи туда растопленную массу, добавь сахарную пудру и оставшуюся воду.
- Замешай сахарное тесто до состояния однородной эластичной массы.
- Выложи мастику на доску, смазанную растительным маслом, и доведи до идеальной консистенции вручную.
Обтяжка торта
Мастика для обтяжку торта должна быть максимально эластичной, поэтому, если твоя мастика хранилась в холодильнике, перед обтяжкой ее стоит подогреть или хотя бы дать полежать при комнатной температуре около часа. Если мастика липкая, смажь скалку и доску, на которой будешь раскатывать массу, растительным маслом.
Раскатай мастику равномерно, добиваясь однородного слоя в 3-5 мм, затем возьми готовое полотно и накрой им торт. Начни аккуратно выгонять воздух из пространства между бисквитом и мастикой, если образуются складки, достаточно будет их просто пригладить лопаточкой или кондитерским шпателем. Обрежь излишки мастики с помощью ножа для пиццы и пригладь массу у основания. Тортик готов!
Мастика — это сладкая податливая масса, напоминающая по консистенции пластилин. С ее помощью можно изготавливать объемные или плоские украшения для тортиков, а также полностью покрывать один или несколько ярусов торта, получая эффект гладкой, сатиновой поверхности. Основу мастики составляет сахарная пудра, именно поэтому ее выбору стоит уделить огромное внимание: чем тоньше помол, тем более гладкой и эластичной получится масса.
Девочки, рылась в нете в поисках новых идей по украшению тортиков мастикой наткнулась на сайтик, где есть занятные советы по-поводу работы с мастикой.
Вот решила завести отдельную темку, где бы были собраны все подобные советы, чтобы не надо было нам шерстить все темы от начала и до конца.
Почему иногда через покрытие из сахарной мастики, начинает просвечивать основание?
Любые варианты сахарной мастики, которую используют для покрытия торта, очень чувствительны к влажности, поэтому необходимо беречь торт, покрытый сахарной мастикой от влажности.
Во-первых, необходимо в качестве основания использовать сухие бисквиты, масляные торты или покупные бисквиты.
Во-вторых, не стоит слишком усердствовать, пропитывая торт сахарным сиропом или ликером.
В-третьих, торт, покрытый сахарной мастикой, должен храниться в плотно закрытых герметических коробках или полиэтиленовых пакетах.
Сколько времени может храниться торт, покрытый сахарной мастикой?
Если торт влажный, тогда потребуется больше времени, чтобы торт засох
Если торт очень сухой, тогда есть опасность, что через два дня мастика, которой покрыт торт, покоробится.
Также необходимо иметь ввиду, что в сухом и жарком климате срок хранения торта, покрытого мастикой меньше, чем в прохладном и влажном климате.
Почему рвется сахарная мастика?
При раскатывании сахарной мастики стоит учитывать, что толщина её не должна быть очень тонкой. Достаточно раскатать мастику до толщины 2-3 мм.
Кроме того, что во время покрытия торта тонко раскатанная мастика может порваться, под тонко раскатанной мастикой видны все неровности основания торта.
На каком основании раскатывать сахарную мастику?
Существует несколько вариантом раскатывания мастики.
1) сахарную мастику можно раскатывать на столе, посыпанном сахарной пудрой или крахмалом
2) сахарную мастику удобно раскатывать между двух больших листов полиэтилена, которые смазаны растительным маслом.
Преимущество второго способа в том, что для покрытия торта не обязательно отделять мастику от полиэтилена. После того, как мастика раскатана до толщины 2-3 мм, достаточно снять верхний лист и перенести мастику на полиэтилене на торт и только тогда, когда мастика уже покрывает торт, отделить полиэтилен от мастики.
У меня при этом методе не получилась гладкая поверхность мастики, потому что я использовала тонкий полиэтилен, который при раскатывании съезжал и образовывал складочки. Но мне понравилась получившаяся «структурированная» поверхность мастики, поэтому я не стала брать полиэтилен потолще.
Думаю, полиэтилен, который используется для парников, позволит получить гладкую поверхность, так как он достаточно плотный, чтобы не образовывать складок при раскатывании через него мастики.
Как сделать, чтобы сахарная мастика на торте блестела.
Чтобы сахарная мастика на торте блестела, после того, как вы закончили украшать торт, покройте мастику раствором мёда в водке в соотношении 1:1.
Для этого возьмите мягкую кисточку и, смачивая ее в растворе, нанесите на ваше творение медово-водочный раствор. Через несколько минут водка испарится, и ваш тортик станет блестящим.
Как покрасить в черный цвет сахарную мастику
Покрасить сахарную мастику в черный цвет можно разными способами. Все опытные тортоукрашательницы отмечают, что подобрать желаемый цвет не всегда удается быстро. Нужен опыт и знание законов и правил смешивания цветов.
Кто-то спросит, а зачем черная мастика, ну вот, хотя бы для того, чтобы сделать такую божью коровку.
Первый способ окраски мастики в черный цвет
Смешать красители следующих цветов: красный, синий и желтый. Соотношение зависит от оттенка, который вы желаете получить:
Для нейтрального черного: 1 часть красного : 2 части синего : 1 часть желтого
Для черного с зеленым оттенком: 1 часть красного : 1 часть синего : 2 части желтого
Для черного с фиолетовым оттенком: 1 часть красного : 1 часть синего : немного желтого
Для черного с красным оттенком: 2 части красного : 1 часть синего : 1 часть желтого
Я делала так: развела сухие красители по отдельности каждый цвет в капле воды. Потом, взяв за основу тот краситель, которого должно быть больше, добавляла к нему остальные цвета. Получила жидкий краситель черного цвета, который при вмешивании в мастику дал насыщенный серый цвет. При увеличении количества красителя цвет становился темнее, в результате я получила черный с фиолетовым оттенком. Меня устроил вариант этого черного с фиолетовой нотой.
Чистого нейтрального черного я не получила. Думаю, это потому, что красный у меня был не красный, а малиновый, потому как, пока мне не удалось найти краситель, который дает настоящий красный цвет. Краситель Е122- это малиновый или фуксия, но никак не красный, хотя его и называют красный.
Второй способ получения мастики черного цвета
Можно подкрасить мастику в коричневый цвет сахарной жженкой или сделать шоколадную мастику, а потом добавить в нее синий краситель.
Третий способ окрашивания сахарной мастики в черный цвет
Как хранить мастику и сколько?
Любую сахарную мастику можно хранить несколько дней, до недели, в хорошо закрытых полиэтиленовых пакетах или пластмассовых контейнерах.
Портиться в сахарной мастике нечему, важно просто защитить мастику от воздуха, чтобы она не засыхала и от влаги, чтобы мастика не размокала.
Несколько советов при работе с мастикой из «Маршмеллоу»
1. При покупке конфет их название не обязательно должно быть «Marshmallows». Достаточно, чтобы в названии было сочетание «..mallows..» или «..mallow..».
Например, «Chamallows», «Frutmallows», «Mallow-Mix», «Mini Mallows», «Banana Mallows » и т.п.
В России маршмеллоу выпускает компания Нестле — «Бон Пари, тутти-фрутти суфле» и «Бон Пари, суфле».
2. Сахарная пудра для мастики должна быть очень мелкого помола. Если в ней попадутся кристаллы сахара, то при раскатывании пласт будет рваться.
В зависимости от сорта конфет сахарной пудры может потребоваться гораздо больше, чем указано в рецепте, поэтому ей нужно запастись заранее в больших объёмах.
Если при замесе мастика долго остаётся липкой, то нужно вмешивать и вмешивать пудру, пока не получится нужная консистенция.
3. Покрытие из мастики НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нелья наносить на влажную основу — на пропитанные коржи, на сметанный крем и т.п. Мастика от попадания влаги быстро растворяется.
Поэтому между мастикой и тортом должен находиться «буферный слой». Это может быть марципан или тонкий слой масляного крема.
Если используется масляный крем, то перед нанесением мастики необходимо, чтобы торт постоял в холодильнике до затвердения крема.
4. Для склеивания разных частей фигурок из мастики или для приклеивания украшений на покрытие из мастики, место склеивания нужно слегка увлажнить водой.
5. При долгом нахождении на воздухе мастика высыхает.
Некоторые фигурки, например, цветы, чашки-ложки-тарелки, столы-стулья, лучше делать заранее и дать им хорошо высохнуть.
6. Фигурки из маршмеллоу можно разукрашивать сверху пищевыми красителями.
7. Если мастика остыла и стала плохо раскатываться, то её можно немного подогреть в микроволновке или горячей духовке и она опять станет пластичной.
8. Хранить недоиспользованную мастику можно в холодильнике (1-2 недели) или в морозильнике (1-2 месяца), предварительно завернув её в п/э плёнку.
9. Готовые высушенные фигурки из мастики нужно хранить в плотно закрытой коробке в сухом месте. Хранятся такие фигурки несколько месяцев.
Если пласт мастики, которым покрывали торт, порвался
А все эти швы, заплатки легко можно убрать с помощью широкой кисти, которую обмакиваешь в воду и «штукатуришь» до идеально поверхности, выглаживая мастику и заделывая швы и недочёты. А там, где попадается пузырёк воздуха под мастикой (вот я вижу, что у тебя есть там пузырьки), можно просто проколоть иголочкой и рукой загладить это место.
какой крем лучше использовать под покрытие
Торт лучше выравнивать:
— масляным кремом
— вареной сгущенкой
— ганашем
— марципановой массой
В первых трех случаях торт надо убрать на холод, чтобы его поверхность застыла.
на каком этапе в мастику добавляют масло?
я добавляла масло, когда отправляла мастику в микроволновку.
как убрать следы сах.пудры и крохмала с готовых фигурок?
| polinad2007 писал(а): |
| Когда мы делаем цветочки, на них остаются следы сахарной пудры и чтобы избавиться от этих следов, нужно в течение нескольких СЕКУНД провести цветок над паром (кипящего чайника или кастрюльки с кипящей водой) Только не переусердствуйте, иначе цветы поплывут. Делать это надо с хорошо высушеными цветами. |
как замешивать мастику из маршмеллоу :
Мастика должна стать однородной, плотной, не пористой, не липкой, пластичной. Если во время работы мастика становится слишком упругой и жесткой, ее надо чуть нагреть в микро, помять руками или если перегрелась, еще в пудре помесить и работать дальше. Если мастика начала крошиться, можно добавить немного воды или лим. сока и замесить еще раз.
Немного о самом замесе. Много читала советов, как делать мастику из маршмаллоу. Я категорически против полного растапливания мармышек и размешивания их до однородной массы. Я их нагреваю, жду когда набухнут и сразу высыпаю в сах. пудру и замешиваю. Если их перегреть, мастика будет крупинками и крошиться. И еще один момент, когда мармышки сильно нагреты (растоплены фактически) при добавлении сах. пудры она (пудра) начинает собираться комками оч. плотными и эти комки потом мешают в работе.
как покрыть ровно торт мастикой
Складок на боках не будет, если раскатать мастику с большим запасом и когда начнешь покрывать, мастика под своим весом хорошо растянется и ляжет ровно. Только крем для выравнивания под мастикой должен быть оч. хорошо застывшим, чтобы во время покрытия не появились вмятины.
я когда покрываю мастикой торт, у меня в запасе по всей окружности минимум см 10-15. Вот тогда у нее вес есть и она может оттянуться. Разглаживаю сначала на столе весь этот запас, чтобы лег без складок а потом уже и бока торта легко выглаживаются. А потом просто ножом для пиццы ровно все отрезаю по кругу, оставляя про запас 0,5 см (а то мастика может приподняться). Вот весь секрет.
А толще 3мм, думаю, не стоит делать. Это нормально.
Девчонки, присоединяйтесь и пишите свои советы
Я делала так: развела сухие красители по отдельности каждый цвет в капле воды. Потом, взяв за основу тот краситель, которого должно быть больше, добавляла к нему остальные цвета. Получила жидкий краситель черного цвета, который при вмешивании в мастику дал насыщенный серый цвет. При увеличении количества красителя цвет становился темнее, в результате я получила черный с фиолетовым оттенком. Меня устроил вариант этого черного с фиолетовой нотой.
На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как «тосол» и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. 🙂 Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…
Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, а главное долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос «как оно через 10 лет» обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить только через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Сейчас ей уже 30 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме. Ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом или в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.
Антикор по этому рецепту был сделан в далёком 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не отдать в антикор-центр? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, НО! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.
Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Меня крайне умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, думая, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большу́ю площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.
Механизм действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики — это защитная плёнка на металле. Ингибиторы в их составе — это маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.
Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно 🙂 Пара примеров. Нексия 2006 года. Была с новья обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Добротно обработана, непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?
Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска, была обработана очередным «мовилем». Обработана жирненько, смачно! Судя по потёкам, даже не один раз.
При желании, можно найти множество примеров прямо на драйв2: пример 1, пример 2. Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано «очистить и обезжирить». А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место. И лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции. И то, сварной шов изнутри так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))
Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.
Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные «мовили» на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 700. Лично я очень давно использую RUST STOP, репутация у него безупречная. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А в чистом виде — полная хрень. Для скрытых полостей он слишком жидкий и со временем весь вытекает. В швах останется, но обработку придётся повторять раз в год-два. Как вариант, очень неплохо использовать РАСТ-СТОП Б для днища в скрытых полостях. Но нормально его ничем не разбавить и внутрь так просто не загнать. Если использовать его по назначению на днище, то плёнку он не образует, и так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и дороговато, 1000р за литр.
Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое «пушечное сало». Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается «сейчас есть в сто раз лучше», «это когда ничего другого не было», «купи нормальный современный препарат» и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.
Только продаваемое сейчас пушсало — «совсем не торт» и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP’а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств.
Пушечное сало необходимо найти двух разных видов. Твердое, с большим количеством парафина — для днища, и мягкое, как литол — для внутренних полостей. Состав легко проверить на ощупь: твердое «пушасло» с парафином не будет липнуть к рукам. Выбирайте сало любой фирмы, принципиальной разницы нет. Я брал двух от разных фирм: OIL RIGHT и БиКар, но выбрать можно любое на ваш вкус и ощупь ))
Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется примерно 650мл раст-стопа.
БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 4 к 1, я наношу на днище. Т.е. на одну банку 2кг требуется 500мл раст-стопа. Раст-стоп А и Б отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество.
Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, так что терпение, мой друг, и ещё раз терпение.
Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.
Технология обработки несложная, но мутроная и грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.
Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике 🙂 Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.
И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:
Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее компрессорным пистолетом загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится.
Обрабатывал ли я пол салона? Нет. Я считаю, что сухость в салоне — лучший и единственный известный мне рабочий рецепт для исключения коррозии. Если будет болото, хоть ведро сала вылей — результат так или иначе станет плачевным. Вот тут человек через это прошёл: www.drive2.ru/l/533807123922944113/
Чем ещё разбавить, если жалко денег/не нашёл раст-стопа? Консервационное масло К-17, ТЭп-15 (трансмиссионка ТМ-2-18, нигрол, GL-2). Рекомендацию с сухим горючим убираю после результатов эксперимента этого человека. Но лучше раст-стопа всё равно ничего нет. Очень рекомендую ознакомиться, уникальный длительный тест.
А можно я разбавлю мовилем вместо раст-стопа? Мовиль-мовиль, хочу мовиль, люблю мовиль!11 То, что вы называете мовилем, а особо продвинутые ещё и по какой-то дикой нелепости мовилью — в женском роде — делают непонятно кто и где. Настоящий тру-мовиль, который, кстати сказать, не поверите, делался на основе масла, кончился вместе с СССР и больше не появится никогда, смиритесь. Но пробуйте на здоровье, если лень учиться на чужих ошибках.
Можно ли наносить на голый металл? Конечно можно, хотя я рекомендую всегда сначала грунтовать эпоксидным грунтом. Здесь же приведу рецепт феншуйного ЛКП: металл зачищается от ржавчины → травится преобразователем (или наносится кислотный грунт) → акриловый грунт (изолятор) → эпоксидный грунт → акриловая краска (либо акриловый грунт → база → лак). Но когда я варил шестёрку, мазал на голый металл. Всё прекрасно держится, только слой получается тоньше.
Как клеить шумоизоляцию? Сначала вы клеите шумоизоляцию, потом наносится антикор по контуру и швам. Это верно для любого антикора. На сало сверху не приклеится ничего.
А можно наносить по заводской мастике? Можно и нужно, хоть по заводской мастике, хоть чему угодно, включая уже начинающуюся ржавчину. Только зачистить от отваливающихся частей и грязи, чтобы не было полостей под многослойной ржавчиной. Хотя в таких случаях обычно уже пора варить. Зачищать можно без фанатизма, без обезжиривания, без болгарки. Просто чтобы был виден слой прежнего антикора или неотваливающейся ржавчины.
Хочу облегчить ацкий труд, как насчёт распыления мовильником/антигравийным пистолетом? У меня лично ничего хорошего из этих экспериментов не вышло. Смесь в полёте застывает и на поверхности получается консистенция «воздушный творожок чудо». Кто не видел — купите, заодно попробуйте, вкусно. Всё в пузырьках, а поверхность не пропитана. Актуально только если греть, и втирать кисточкой, но тогда и облегчения никакого особо нет. К тому же приходится постоянно греть сам инструмент, очень быстро забивается.
Говорят можно разбавлять уайт-спиритом или бензином, чтобы не греть, но я так не делал из соображений безопасности.
На сколько хватит такого антикора? Вопрос хороший. Процесс полимеризации масла и испарения лёгких фракций состава всё равно идёт, а именно они отвечают за эластичность и адгезию. Поэтому я вас обманул, это не вечный антикор и хватит его примерно лет на 50. На четвёрке за 15 лет состав стал чуть твёрже, чем свежак. Весьма вероятно, что ещё лет через 40 он всё-таки затвердеет так, что начнёт отваливаться. Тогда моим внукам придётся повторить.
Нахрен надо, иномарки не гниют! Гниют. Особенно в москве, с особым рвением. «Вы просто поверьте, а поймёте потом».
А можно ли намазать мастику, хоть куда-нибудь? Я очень хочу, она чёрная, красивая и блестящая! Нет, мастика — это абсолютное зло. С чем бы её ни смешай.
А как же сливные отверстия в порогах и дверях? Их же забьёт сало и хана! После обработки сливные отверстия надо прогреть, чтобы из них слились излишки сала. В дальнейшем их засорение из-за сала я не наблюдал.
Какое количество нужно на легковую машину? При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1л раст-стопа Б. Версию А покупать вообще не надо, только Б. Если заливать «по уши» и вообще отнестись с фанатизмом, берите 4+4+2. Но это очень проблематично впихнуть, да и польза вряд ли будет больше от количества. Единственное, на днище можно мазать побольше.
А как же потом её варить? Свою шестёрку я сначала всю гнилую отантикорил, а потом варил. Все же так делают, правда? 🙂 Первый способ — стравить пушсало нафиг с помощью того же фена. Нагрел — всё стекло — вари. Второй способ — забить. Да, будет капать, гореть, но горение сало не поддерживает, тухнет как только остынет. За время сварки я два раза палил шестёрку. Первый раз загорелась шумка, второй раз — проводка подкапотки при проварке столба. Сало не сильно мешало.
И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — он безвреден для здоровья и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло является довольно сильным канцерогеном.
Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее компрессорным пистолетом загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится.
Обрабатывал ли я пол салона? Нет. Я считаю, что сухость в салоне — лучший и единственный известный мне рабочий рецепт для исключения коррозии. Если будет болото, хоть ведро сала вылей — результат так или иначе станет плачевным. Вот тут человек через это прошёл: www.drive2.ru/l/533807123922944113/
Чем ещё разбавить, если жалко денег/не нашёл раст-стопа? Консервационное масло К-17, ТЭп-15 (трансмиссионка ТМ-2-18, нигрол, GL-2). Рекомендацию с сухим горючим убираю после результатов эксперимента этого человека. Но лучше раст-стопа всё равно ничего нет. Очень рекомендую ознакомиться, уникальный длительный тест.
А можно я разбавлю мовилем вместо раст-стопа? Мовиль-мовиль, хочу мовиль, люблю мовиль!11 То, что вы называете мовилем, а особо продвинутые ещё и по какой-то дикой нелепости мовилью — в женском роде — делают непонятно кто и где. Настоящий тру-мовиль, который, кстати сказать, не поверите, делался на основе масла, кончился вместе с СССР и больше не появится никогда, смиритесь. Но пробуйте на здоровье, если лень учиться на чужих ошибках.
Можно ли наносить на голый металл? Конечно можно, хотя я рекомендую всегда сначала грунтовать эпоксидным грунтом. Здесь же приведу рецепт феншуйного ЛКП: металл зачищается от ржавчины → травится преобразователем (или наносится кислотный грунт) → акриловый грунт (изолятор) → эпоксидный грунт → акриловая краска (либо акриловый грунт → база → лак). Но когда я варил шестёрку, мазал на голый металл. Всё прекрасно держится, только слой получается тоньше.
Как клеить шумоизоляцию? Сначала вы клеите шумоизоляцию, потом наносится антикор по контуру и швам. Это верно для любого антикора. На сало сверху не приклеится ничего.
А можно наносить по заводской мастике? Можно и нужно, хоть по заводской мастике, хоть чему угодно, включая уже начинающуюся ржавчину. Только зачистить от отваливающихся частей и грязи, чтобы не было полостей под многослойной ржавчиной. Хотя в таких случаях обычно уже пора варить. Зачищать можно без фанатизма, без обезжиривания, без болгарки. Просто чтобы был виден слой прежнего антикора или неотваливающейся ржавчины.
Хочу облегчить ацкий труд, как насчёт распыления мовильником/антигравийным пистолетом? У меня лично ничего хорошего из этих экспериментов не вышло. Смесь в полёте застывает и на поверхности получается консистенция «воздушный творожок чудо». Кто не видел — купите, заодно попробуйте, вкусно. Всё в пузырьках, а поверхность не пропитана. Актуально только если греть, и втирать кисточкой, но тогда и облегчения никакого особо нет. К тому же приходится постоянно греть сам инструмент, очень быстро забивается.
Говорят можно разбавлять уайт-спиритом или бензином, чтобы не греть, но я так не делал из соображений безопасности.
На сколько хватит такого антикора? Вопрос хороший. Процесс полимеризации масла и испарения лёгких фракций состава всё равно идёт, а именно они отвечают за эластичность и адгезию. Поэтому я вас обманул, это не вечный антикор и хватит его примерно лет на 50. На четвёрке за 15 лет состав стал чуть твёрже, чем свежак. Весьма вероятно, что ещё лет через 40 он всё-таки затвердеет так, что начнёт отваливаться. Тогда моим внукам придётся повторить.
Нахрен надо, иномарки не гниют! Гниют. Особенно в москве, с особым рвением. «Вы просто поверьте, а поймёте потом».
А можно ли намазать мастику, хоть куда-нибудь? Я очень хочу, она чёрная, красивая и блестящая! Нет, мастика — это абсолютное зло. С чем бы её ни смешай.
А как же сливные отверстия в порогах и дверях? Их же забьёт сало и хана! После обработки сливные отверстия надо прогреть, чтобы из них слились излишки сала. В дальнейшем их засорение из-за сала я не наблюдал.
Какое количество нужно на легковую машину? При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1л раст-стопа Б. Версию А покупать вообще не надо, только Б. Если заливать «по уши» и вообще отнестись с фанатизмом, берите 4+4+2. Но это очень проблематично впихнуть, да и польза вряд ли будет больше от количества. Единственное, на днище можно мазать побольше.
А как же потом её варить? Свою шестёрку я сначала всю гнилую отантикорил, а потом варил. Все же так делают, правда? 🙂 Первый способ — стравить пушсало нафиг с помощью того же фена. Нагрел — всё стекло — вари. Второй способ — забить. Да, будет капать, гореть, но горение сало не поддерживает, тухнет как только остынет. За время сварки я два раза палил шестёрку. Первый раз загорелась шумка, второй раз — проводка подкапотки при проварке столба. Сало не сильно мешало.
Давайте будем совместно делать уникальный материал еще лучше, и после его прочтения, просим Вас сделать репост в удобную для Вас соц. сеть.