Всем привет, с Вами как всегда Ольга, возможно Вам будет необходима информация для хранения продуктов и различных вещей и расскажу Вам о Мастика для торта в домашних условиях. Может быть какие-то детали могут отличаться, как это было именно с Вами. Внимание, всегда читайте инструкции тех вещей, что покупаете для уборки в доме или химии, которая помогает их хранить. Отвечаю на самые простые вопросы. Пишите свои вопросы/пожелания и секреты в комменты, совместными усилиями улучшим и дополним качество предоставляемого материала.
Ни один магазинный тортик не способен заменить того тепла и заботы, которые вкладываются в домашнюю выпечку. Но при всей душевности домашних сладостей, они редко так же радуют глаз, как произведения профессиональных кондитеров. Исправить это положение вещей поможет приготовление мастики для торта в домашних условиях. Мы расскажем о том, что это, как ее использовать, и предложим тебе несколько рецептов и кулинарных лайфхаков.
Мастика — это сладкая податливая масса, напоминающая по консистенции пластилин. С ее помощью можно изготавливать объемные или плоские украшения для тортиков, а также полностью покрывать один или несколько ярусов торта, получая эффект гладкой, сатиновой поверхности. Основу мастики составляет сахарная пудра, именно поэтому ее выбору стоит уделить огромное внимание: чем тоньше помол, тем более гладкой и эластичной получится масса.
В первую очередь, необходимо определиться, для чего ты планируешь ее использовать, ведь разные составы обладают разной эластичностью: например, медовая отлично подходит для обтяжки тортов, но фигурки из нее хуже держат форму, особенно в жарких помещениях. А сахарная превосходна для создания украшений, но при несоблюдении пропорций или слишком тонком слое может крошиться и трескаться. Цели поставлены? Тогда, вперед, за дело! Если ты хочешь сделать свою мастику цветной, то на этапе замешивания теста можно добавить гелевые пищевые красители.
Обтяжка торта
Мастика для обтяжку торта должна быть максимально эластичной, поэтому, если твоя мастика хранилась в холодильнике, перед обтяжкой ее стоит подогреть или хотя бы дать полежать при комнатной температуре около часа. Если мастика липкая, смажь скалку и доску, на которой будешь раскатывать массу, растительным маслом.
Раскатай мастику равномерно, добиваясь однородного слоя в 3-5 мм, затем возьми готовое полотно и накрой им торт. Начни аккуратно выгонять воздух из пространства между бисквитом и мастикой, если образуются складки, достаточно будет их просто пригладить лопаточкой или кондитерским шпателем. Обрежь излишки мастики с помощью ножа для пиццы и пригладь массу у основания. Тортик готов!
Медовая мастика
Тебе понадобится:
Как приготовить:
- Сахарную пудру просей через сито.
- Желатин залей водой и оставь для набухания.
- Мед отправь на водяную баню и дождись полного растворения всех кристалликов сахара.
- Смешай желатин с еще горячим медом и размешай до полного растворения.
- В сахарную пудру вмешай медово-желатиновую массу, не допуская получения слишком сухой консистенции.
«Кружевной» декор
Для этого вида дизайна понадобятся уже обтянутый торт и дополнительные материалы: например, каттеры. Каттер — это формы для обрезки теста или мастики, они бывают разных форм: от простых, больших и круглых, до сложных и маленьких. Мастика для кружева должна быть чуть более плотной и хорошо держать форму.
Раскатай массу на смазанной маслом или присыпанной крахмалом доске до достижения слоя в 3-4 мм и обрежь ее по высоте бортика торта. Внутри получившегося прямоугольника начни вырезать каттерами «кружево», например, цветы. Очень красиво смотрится сочетание цветной обтяжки с белым кружевом по бортику. После того, как дизайн вырезан, остается только аккуратно отделить мастику от доски и пригладить к борту торта. Кусочки вырезанного декора можно использовать для оформления топа твоего кондитерского шедевра!
Ни один магазинный тортик не способен заменить того тепла и заботы, которые вкладываются в домашнюю выпечку. Но при всей душевности домашних сладостей, они редко так же радуют глаз, как произведения профессиональных кондитеров. Исправить это положение вещей поможет приготовление мастики для торта в домашних условиях. Мы расскажем о том, что это, как ее использовать, и предложим тебе несколько рецептов и кулинарных лайфхаков.
Что делать, если мастика все время рвется или трескается?
Сахарная мастика не предназначена для очень тонкой раскатки. Толщина пласта должна составлять примерно 2–3 мм (толще тоже не желательно). У тонко раскатанной мастики есть свои минусы: во-первых, она может порваться во время покрытия торта, а во-вторых, под ней будут видны все дефекты и неровности вашего кулинарного шедевра (например, слои торта и куски крема). Все погрешности должны быть исправлены до того как Вы решили покрыть торт сахарной мастикой. Поверхность торта должна быть гладкой, без выступающих краев и складок.
Также возможно, что при замешивании мастики Вы использовали сахарную пудру «крупного помола», в которой попадаются целые кристаллы сахара. Тут уж ничего не поделаешь: такая мастика будет рваться даже при раскатывании.
Если пласт, которым покрывали торт, все-таки порвался в самый ответственный момент, не отчаивайтесь. Чтобы восстановить торт лучше всего снять слой мастики и покрыть его заново. Если первое действие невозможно, то швы, заплатки и прочие недочеты можно «загладить» при помощи кондитерского утюжка и растительного жира. Нанесите жир на испорченную поверхность и разгладьте тортик утюжком до тех пор, пока его поверхность не станет идеально ровной. А если под слоем мастики вдруг обнаружатся пузырьки воздуха, попробуйте проколоть их иголкой, а затем аккуратно загладить «дырочки».
Как правильно раскатать сахарную мастику?
Существует несколько способов раскатывания сахарной мастики:
- На поверхности, посыпанной крахмалом или сахарной пудрой.
- Между листами полиэтилена, смазанными растительным маслом.
- На коврике с неприлипающей поверхностью.
Самый известный способ – это раскатывание мастики на поверхности, посыпанной пудрой или крахмалом. Единственная сложность первого способа заключается в том, что раскатанный пласт сахарной мастики необходимо постоянно поворачивать при раскатывании, чтобы он не прилипал к поверхности. Если вы выберете второй вариант, вам нужно будет снять верхний слой полиэтилена с раскатанной мастики, перевернуть пласт, равномерно покрыть им торт и только потом отделить второй слой полиэтилена. Однако тонкий полиэтилен (например, пищевая пленка) для наших целей подходит плохо: тут надо использовать что-то потолще и посущественнее, вроде пленки для парников.
Каким должен быть коржи торта?
Для основания лучше всего использовать сухие бисквиты или масляные коржи. Желательно использовать масляный крем или ганаш. Суфле, сливки, сметанный крем могут проседать под тяжестью мастики или делать коржи влажными и мягкими. После того как торт будет покрыт кремом, его необходимо поставить в холодильник на несколько часов. Как только крем застыл, торт можно покрывать сахарной мастикой. Если крем не успеет полностью застыть, на поверхности торта после покрытия мастикой могут образоваться некрасивые вмятины.
Как «заставить» мастику блестеть?
Для того чтобы сахарная мастика блестела, нанесите мягкой кисточкой на нее слой медово-водочного раствора (мёд и водка в соотношении 1:1). Не волнуйтесь: водка быстро испарится и никак не повлияет на вкус и запах торта.
Сахарная мастика не предназначена для очень тонкой раскатки. Толщина пласта должна составлять примерно 2–3 мм (толще тоже не желательно). У тонко раскатанной мастики есть свои минусы: во-первых, она может порваться во время покрытия торта, а во-вторых, под ней будут видны все дефекты и неровности вашего кулинарного шедевра (например, слои торта и куски крема). Все погрешности должны быть исправлены до того как Вы решили покрыть торт сахарной мастикой. Поверхность торта должна быть гладкой, без выступающих краев и складок.
Как покрасить мастику для торта?
Чтобы придать сахарному тесту нужный цвет, потребуются пищевые красители (лучше всего гелевые или жидкие). Если вы готовите мастику самостоятельно, то вводить краситель нужно вместе с жидкими ингредиентами. Если же у вас покупная масса из магазина, то ее необходимо немного разогреть, ввести краситель, а затем тщательно перемешать для равномерного распределения цвета.
Как раскатать мастику
Раскатывать тесто нужно скалкой на сухой ровной поверхности, присыпанной крахмалом. Многие кондитеры используют для раскатки два листа полиэтилена, смазанные подсолнечным маслом. Масса помещается между ними. После раскатки один лист снимается, и мастика переносится на торт с помощью второго.
Если раскатать слой мастики для торта слишком тонко, то при нанесении он порвется или будет просвечивать. Рекомендуемая толщина слоя – 2-4 мм.
Для создания обтяжки торта с рисунком используются рельефные коврики, приобрести которые можно в нашем интернет-магазине 100ing.ru.
Как обтягивать торт мастикой?
Новичкам этот процесс может показаться достаточно сложным, ведь он требует специальной подготовки и определенной сноровки. Прежде всего, необходимо правильно подготовить поверхность торта: на ней не должно быть крошек, неровностей и влажных участков. Для выравнивания поверхности используется марципан или масляный крем. Другие виды крема испортят сахарное покрытие.
Выравнивание проводится в следующем порядке:
- Уберите с торта все неровности, нанесите тонкий слой крема и поместите изделие в холодильник на 15-20 минут.
- После этого нанесите еще один слой крема, на этот раз более плотный, и дайте ему застыть в холодильнике.
- Горячим ножом выровняйте поверхность, и снова поставьте торт в холодильник на 20-25 минут.
Теперь можно приступать к обтяжке торта.
Сахарную массу раскатайте в тонкий пласт и перенесите его на торт. Аккуратно прижимайте покрытие ладонями или кондитерским шпателем, стараясь не оставлять на поверхности вмятин. Чтобы на торцах торта не было складок, раскатывайте мастику с большим запасом. Сначала выровняйте «запас», уберите морщины и складки, затем уже разровняйте основное полотно. Излишки отрежьте ножницами.
Как размягчить мастику для торта?
Не спешите выбрасывать засохшую кондитерскую мастику. Сахарную массу еще можно реанимировать и использовать по назначению. Для этого положите ее в герметичный контейнер и поместите в горячую воду или разогрейте в микроволновке. После этого тщательно размешайте массу и при необходимости добавьте немного сахарной пудры.
Выемка для марципана «Мордочки животных»
На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как «тосол» и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. 🙂 Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…
Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, а главное долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос «как оно через 10 лет» обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить только через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Сейчас ей уже 30 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме. Ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом или в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.
Антикор по этому рецепту был сделан в далёком 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не отдать в антикор-центр? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, НО! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.
Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Меня крайне умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, думая, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большу́ю площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.
Механизм действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики — это защитная плёнка на металле. Ингибиторы в их составе — это маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.
Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно 🙂 Пара примеров. Нексия 2006 года. Была с новья обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Добротно обработана, непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?
Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска, была обработана очередным «мовилем». Обработана жирненько, смачно! Судя по потёкам, даже не один раз.
При желании, можно найти множество примеров прямо на драйв2: пример 1, пример 2. Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано «очистить и обезжирить». А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место. И лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции. И то, сварной шов изнутри так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))
Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.
Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные «мовили» на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 700. Лично я очень давно использую RUST STOP, репутация у него безупречная. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А в чистом виде — полная хрень. Для скрытых полостей он слишком жидкий и со временем весь вытекает. В швах останется, но обработку придётся повторять раз в год-два. Как вариант, очень неплохо использовать РАСТ-СТОП Б для днища в скрытых полостях. Но нормально его ничем не разбавить и внутрь так просто не загнать. Если использовать его по назначению на днище, то плёнку он не образует, и так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и дороговато, 1000р за литр.
Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое «пушечное сало». Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается «сейчас есть в сто раз лучше», «это когда ничего другого не было», «купи нормальный современный препарат» и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.
Только продаваемое сейчас пушсало — «совсем не торт» и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP’а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств.
Пушечное сало необходимо найти двух разных видов. Твердое, с большим количеством парафина — для днища, и мягкое, как литол — для внутренних полостей. Состав легко проверить на ощупь: твердое «пушасло» с парафином не будет липнуть к рукам. Выбирайте сало любой фирмы, принципиальной разницы нет. Я брал двух от разных фирм: OIL RIGHT и БиКар, но выбрать можно любое на ваш вкус и ощупь ))
Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется примерно 650мл раст-стопа.
БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 4 к 1, я наношу на днище. Т.е. на одну банку 2кг требуется 500мл раст-стопа. Раст-стоп А и Б отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество.
Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, так что терпение, мой друг, и ещё раз терпение.
Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.
Технология обработки несложная, но мутроная и грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.
Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике 🙂 Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.
И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:
Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее компрессорным пистолетом загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится.
Обрабатывал ли я пол салона? Нет. Я считаю, что сухость в салоне — лучший и единственный известный мне рабочий рецепт для исключения коррозии. Если будет болото, хоть ведро сала вылей — результат так или иначе станет плачевным. Вот тут человек через это прошёл: www.drive2.ru/l/533807123922944113/
Чем ещё разбавить, если жалко денег/не нашёл раст-стопа? Консервационное масло К-17, ТЭп-15 (трансмиссионка ТМ-2-18, нигрол, GL-2). Рекомендацию с сухим горючим убираю после результатов эксперимента этого человека. Но лучше раст-стопа всё равно ничего нет. Очень рекомендую ознакомиться, уникальный длительный тест.
А можно я разбавлю мовилем вместо раст-стопа? Мовиль-мовиль, хочу мовиль, люблю мовиль!11 То, что вы называете мовилем, а особо продвинутые ещё и по какой-то дикой нелепости мовилью — в женском роде — делают непонятно кто и где. Настоящий тру-мовиль, который, кстати сказать, не поверите, делался на основе масла, кончился вместе с СССР и больше не появится никогда, смиритесь. Но пробуйте на здоровье, если лень учиться на чужих ошибках.
Можно ли наносить на голый металл? Конечно можно, хотя я рекомендую всегда сначала грунтовать эпоксидным грунтом. Здесь же приведу рецепт феншуйного ЛКП: металл зачищается от ржавчины → травится преобразователем (или наносится кислотный грунт) → акриловый грунт (изолятор) → эпоксидный грунт → акриловая краска (либо акриловый грунт → база → лак). Но когда я варил шестёрку, мазал на голый металл. Всё прекрасно держится, только слой получается тоньше.
Как клеить шумоизоляцию? Сначала вы клеите шумоизоляцию, потом наносится антикор по контуру и швам. Это верно для любого антикора. На сало сверху не приклеится ничего.
А можно наносить по заводской мастике? Можно и нужно, хоть по заводской мастике, хоть чему угодно, включая уже начинающуюся ржавчину. Только зачистить от отваливающихся частей и грязи, чтобы не было полостей под многослойной ржавчиной. Хотя в таких случаях обычно уже пора варить. Зачищать можно без фанатизма, без обезжиривания, без болгарки. Просто чтобы был виден слой прежнего антикора или неотваливающейся ржавчины.
Хочу облегчить ацкий труд, как насчёт распыления мовильником/антигравийным пистолетом? У меня лично ничего хорошего из этих экспериментов не вышло. Смесь в полёте застывает и на поверхности получается консистенция «воздушный творожок чудо». Кто не видел — купите, заодно попробуйте, вкусно. Всё в пузырьках, а поверхность не пропитана. Актуально только если греть, и втирать кисточкой, но тогда и облегчения никакого особо нет. К тому же приходится постоянно греть сам инструмент, очень быстро забивается.
Говорят можно разбавлять уайт-спиритом или бензином, чтобы не греть, но я так не делал из соображений безопасности.
На сколько хватит такого антикора? Вопрос хороший. Процесс полимеризации масла и испарения лёгких фракций состава всё равно идёт, а именно они отвечают за эластичность и адгезию. Поэтому я вас обманул, это не вечный антикор и хватит его примерно лет на 50. На четвёрке за 15 лет состав стал чуть твёрже, чем свежак. Весьма вероятно, что ещё лет через 40 он всё-таки затвердеет так, что начнёт отваливаться. Тогда моим внукам придётся повторить.
Нахрен надо, иномарки не гниют! Гниют. Особенно в москве, с особым рвением. «Вы просто поверьте, а поймёте потом».
А можно ли намазать мастику, хоть куда-нибудь? Я очень хочу, она чёрная, красивая и блестящая! Нет, мастика — это абсолютное зло. С чем бы её ни смешай.
А как же сливные отверстия в порогах и дверях? Их же забьёт сало и хана! После обработки сливные отверстия надо прогреть, чтобы из них слились излишки сала. В дальнейшем их засорение из-за сала я не наблюдал.
Какое количество нужно на легковую машину? При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1л раст-стопа Б. Версию А покупать вообще не надо, только Б. Если заливать «по уши» и вообще отнестись с фанатизмом, берите 4+4+2. Но это очень проблематично впихнуть, да и польза вряд ли будет больше от количества. Единственное, на днище можно мазать побольше.
А как же потом её варить? Свою шестёрку я сначала всю гнилую отантикорил, а потом варил. Все же так делают, правда? 🙂 Первый способ — стравить пушсало нафиг с помощью того же фена. Нагрел — всё стекло — вари. Второй способ — забить. Да, будет капать, гореть, но горение сало не поддерживает, тухнет как только остынет. За время сварки я два раза палил шестёрку. Первый раз загорелась шумка, второй раз — проводка подкапотки при проварке столба. Сало не сильно мешало.
И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — он безвреден для здоровья и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло является довольно сильным канцерогеном.
Только продаваемое сейчас пушсало — «совсем не торт» и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP’а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств.
Не каждый крем подходит под мастику. Мастика – это сахарная пудра. Она легко впитывает влагу и тает.
Подготовка торта
Следует помнить, что легкие и воздушные торты из желе или суфле имеют очень нежную структуру и не очень хорошо подходят для обтяжки мастикой. Если уж очень хочется, можно сначала оформить их стенкой из бисквита, чтобы держал форму. Однако и в этом случае остается риск повредить верхушку.
Если от того крема, который вы использовали для промазки коржей торта, мастика не будет таять, можно смело применять его как основу. В противном случае, следует приготовить новый крем.
Кроме этого, нужно предельно тщательно выровнять поверхность торта. Следите за тем, чтобы не было никаких рваных краев, горбков или ямочек.
Крем под мастику
Под мастику не годится крем из взбитых сливок и сметаны, зато идеально подходит крем из масла. Существует несколько рецептов приготовления такого крема.
200 г сливочного масла сбейте до посветления. Потом добавьте 200 г сгущенного молока комнатной температуры и смешайте. Если добавить сгущенку прямо из холодильника, масло может свернутся от холода. Этот крем хорошо застывает и подходит для размещения на нем фигурок. Однако многие чувствуют в нем вкус масла.
8 белков сбейте с 450 г сахара. Потом нагрейте на медленном огне или водяной бане, добавив щепотку соли. Все время помешивайте, чтобы не пристало. Как только сахар растает, снимите с огня и остудите. Сбейте 600 г качественного масла до кремообразного состояния. Затем сбейте белки до «острых пиков». Во время взбивания добавьте постепенно масло. Масса должна увеличиться в 1,5 – 2 раза. Взбивайте до тех пор, пока крем не начнет блестеть. Этот крем хорошо переносит любой вид красителей. Умелые домохозяйки делают из него даже цветы на торт, которые потом замораживают.
200 г сливок доведите до кипения. Добавьте 200 г мелко нарубленного молочного шоколада. После того как шоколад растает, снимите массу с огня и взбейте. Уберите в холодильник, желательно на ночь. Перед использованием достаньте на 2-3 часа раньше.
Чтобы хорошо подготовить торт под мастику, нужно один раз промазать торт, замазать на нем большие выемки. Затем убрать в холодильник на час. Второй раз промазать и сгладить мелкие неровности, убрать в холодильник. Горячим ножом еще раз выровнять, после этого он готов к покрытию мастикой.
Если от того крема, который вы использовали для промазки коржей торта, мастика не будет таять, можно смело применять его как основу. В противном случае, следует приготовить новый крем.
Давайте будем совместно делать уникальный материал еще лучше, и после его прочтения, просим Вас сделать репост в удобную для Вас соц. сеть.